[Marc73]

II . Montage




LIEN SWIFT
http://geeby22.over-blog.com/pages/Swift_2_de_MS_Composit-281366.html

1 - Le Montage :


La quincaillerie est intégralement fournie, ne manquent pour la construction que la cyano (standard + accélérateur), du ruban adhésif armé et une paire de carénages de servos le cas échéant. Quant à la déco, les photos du SITE parlent d'elles mêmes, le rendu réel étant toutefois plus mat.
Compte tenu de la qualité du kit, une (petite) matinée est amplement suffisante pour mener à bien la construction (motorisation et électronique compris).


Contenu du Combo CAM :





ATTENTION : Remarque de ZnarF : "Ci-dessus l'hélice a été montée à l'envers ! Rappelons que quel que soit le type d'avion, les inscriptions sur les pales doivent être vers l'AVANT !"
Or nous avons ici à faire à une hélice propulsive, et non pas à une tractive.





La Notice :







Photos :









2 - Conseils de montage :

- Il suffit de coller les demi ailes pour que le dièdre négatif soit OK.

- colle: cyanoacrylate standard semi épaisse/en gel (+ accélérateur) pour tous les collages.

- L'adhérence sur l'EPP étant problématique, on peut l'améliorer soit par un ponçage à l'abrasif fin (mais ce n'est pas souhaitable esthétiquement pour les surfaces décorées) soit en appliquant un léger voile d'adhésif permanent en aérosol genre 3M ou Sader qu'il convient de laisser sécher.

- élargir (si nécessaire) les logements des équipements (en particulier celui de l’accu) avant d'assembler les demi aile, l'opération s'en trouvant grandement facilitée et le travail sera plus propre (il faut bien évidemment avoir l’électronique sous la main pour faire ces modifications)

- utiliser une bâche en plastique comme chantier (un grand sac poubelle par exemple) pour le collage des demi aile en plaquant l'extrados contre la bache afin de bien respecter le dièdre inverse. Effectuer un montage à blanc par sécurité mais il n'y en principe aucun ajustage à faire.

- renforcer les charnières sur toute leur longueur par une bande de Blenderm côté extrados, l'EPP finissant par se couper à cet endroit, et renforcer les points névralgiques au scotch armé comme indiqué sur la notice.
NE PAS faire l'impasse sur le scotch armé au bord de fuite : cela permet de limiter les dégâts lors de la rencontre avec l'hélice.

- installer des carénages de servo

- Ne pas oublier de coller les gaines dans une saignée à l'intérieur de l’aile (si les gaine ne sont pas fixée, la corde à piano va se courber et rendre les commandes inopérantes )

- faire de gabarits des winglets avant de les coller (la bête est robuste mais on ne sait jamais)

- conserver les chutes d'EPP (même raison que ci-dessus)


- un truc bête mais auquel on ne pense pas systématiquement (moi le premier) : penser à coller le scotch armé dans un ordre facilitant leur décollage. Exemple à ne pas faire: commencer par fermer les puits de servo et coller les bandes de renfort ensuite (s'il faut intervenir sur le servo pour parfaire un réglage, il faudra d'abord décoller les renforts! Pas glop...).

- au neutre les ailerons doivent être cabrés de 3-5mm (valeur mesurée à l'intrados).
En résumé : enscotcher les éléments sur lesquels les probabilités d'interventions sont les plus importantes en dernier.

Modifs persos:
- ajout de scotch armé au bord de fuite (ailerons)
- emploi de dominos de réglage des tringleries: à défaut les munir de Z
- ajout de carénages de servos
- dans le cas de la config #2 (XM300B+Hobbywing 18A), le centrage préconisé est obtenu avec un pack de 100g.
- les 5mm avant des winglets qui dépassent du bord d'attaque ne demandant qu'à accrocher les herbes d'où risque d'arrachage, il convient de les supprimer en les arasant proprement (cutter puis abrasif fin).


3 - Explication de quelques point de la notice :

- "The ratio of servo and elevon horn length is 1:1 (recommended)."
quésako ???
=> que ton palonnier de servo doit être aussi long que le guignol sur l'élevon. (en gros faut pas mettre la tringlerie dans le trou le plus loin du servo, mais plutôt dans le trou le plus près.) : ton servo bouge de 30°, alors ton élevon bougera de 30°.
- P8 :
"If the recommended radio gear is used, the COG is positioned by default. If this is not the case, balance the model."
=> que si tu utilises le matos qu'ils conseillent, alors tu n'auras pas besoin de retoucher au centre de gravité, sinon il faudra que tu l'ajustes (à 180/185mm donc).
- P7 :
"Set up the pushrod length so the elevon is elevated for 3-5 mm in neutral servo position! This is measured from the bottom wing surface to the trailing elevon edge."
=> j'aurais tendance à répondre: "tu la poses sur une table et tu règles de telle manière que les relevons soient décollés de 3 à 5 mm."
collage de l'EPP: cyano standard (+ accélérateur si possible et recommandé)


4 - A ne pas oublier / faire attention / à savoir :


- IMPORTANT : Il faut que le plastique du bâti soit déglacé (au papier de verre) et exempt de toute poussières lors du collage de celui-ci : Sinon, c’est le décollage assuré !

- les tringleries sont sous gaine sur les 3/4 de leur longueur

- Le fait que les accus LiPo dépassent de quelques millimètre de sous la Swift n’est pas gênant pour les raisons suivantes :
- A l'atterrissage, c'est plutôt l'arrière qui touche en premier
- il est possible/conseillé d’installer des carénages de servo qui font office de patins (env. 8mm d'épaisseur)
- La bande de scotch armé qui maintient l'accu fait aussi office de protection.
Note : La solution employée sur la Swift Mini est également envisageable et très simple : 2 patins elliptiques découpés dans une feuille de pvc sont collés dans des fentes pratiquées le long des servos.

- Au bout d’un certain temps, il arrive que l’articulation des élevons se déchire ; Pour prévenir cela, il est possible d’appliquer un mince filet de Uhu Por qu’on lisse au doigt sur la pliure côté intrados et de renforcer l'articulation à l'extrados au Blenderm (ou autres scotchs).

- Pour la protection des palonniers de servo, n'importe quel un carénage de servo en ABS moulé de taille « mini » est utilisable.

- Le profil est beaucoup plus épais que sur la Zaile 75 de Z-Système, ce qui permet de loger l'accus dans l'epp (Mais l’aile est de ce fait moi rapide).

- Le diamètre d'hélice maxi admissible par la Swift2 est 8", à moins de charcuter les élevons.

- Il semblerait que l’hélice 8x6 slim cam prop fonctionne mieux qu'une APC équivalente (sous toutes réserves)

- Pour les moteurs brushless : En général, c'est le timing 'Medium' qui est le plus approprié à la majorité des brushless 'outrunner': de toutes façons, il n'y a aucun risque à essayer tant que l’on ne pousses pas l'expérience trop longtemps avec le mauvais timing.

- Si vous voulez retirer l’axe de votre moteur, n’y allez pas au marteau ! … vous endommageriez les roulement du moteur. Exercez une pression progressive sur l’axe (en ayant pris soin de retirer vis et autres circlips s’il y en a) en vous aidant d’un étau.


- Des accus 20/30 C sont très polyvalent et permettent d’être utilisés sur des applications futures ... De plus, des accus 20/30 C sur lesquels ont tire 12 C iront nettement plus loin en durée de vie que des accus 15c ... Quitte à y mettre un budget plus conséquent, il est préférable d’opter pour des accus avec un « C » important (à moins que le poids soit primordial).




5 - Les colles / Collages / Scotch :


- Il est préférable et conseillé d'employer de la cyano standard moyennement épaisse/gel + accélérateur (rappel: L'EPP et l'Elapor contrairement au dépron ne sont pas attaqués par la cyano ordinaire).
Il est également conseillé de faire quelques test sur des chutes avant le collage de l’aile.

- la cyano odorless n'est apparemment pas très adaptée au collage de l'EPP.

- Un Swifteur collé son aile à la colle néoprène et est satisfait du résultat, mais il faut la mettre proprement pour pas que ça déborde.


- La uhu por, est également une colle utilisable.
La UHU "polystyrène expansé " (ou « por ») s'utilise soit comme une colle traditionnelle soit comme une colle contact en l'appliquant sur les deux faces et en la laissant sécher avant de mettre en contact (notice sur le tube).

- Le collage à l’Epoxy, fonctionne bien (attention à ne pas trop en mettre pour le poids). Il faut juste maintenir les deux demi ailes bien en place durant le temps de séchage (temps en fonction de l’utilisation d’epoxy à prise lente ou rapide, les deux étant très bien)

- Clé d’aile : il faut mettre du scotch (au moins une bande) sur toute la largeur de l'aile (intrados et extrados) ... c'est vrai que ça fait moche sur la partie peinte ... mais ça ne se voit pas en vol et la rigidité s'en trouve augmentée !
La « blinder » n’est pas nécessaire : il suffit de suivre les indications de la notice.
Le scotch la protège mais surtout la rigidifie quoiqu'un tube carbone de 4-5mm est bien plus efficace (voir « Trucs et Astuces »).

- La Super Glue 3 Loctite fait parfaitement l'affaire pour coller l'EPP (mais également l'Elapor, l'Arcel ...) ainsi que toutes les cyanoacrylates standard, alors autant acheter la plus économique.
ATTENTION, certains modèles sont de construction mixte EPP/Depron et il convient alors d'utiliser de la cyano dite « odorless » ou « foam » selon les fabricants. A défaut d'être indispensable, l'utilisation d'accélérateur est d'un grand secours : Attention là aussi, il en existe de spécifiques pour le Dépron qui ne l'attaquent pas et fonctionnent aussi parfaitement sur les autres matériaux. Quitte à n'en acheter qu'un, préférer celui-ci.


- ATTENTION à la cyano trop liquide : Elle s'infiltre partout ... parfois même à l'intérieur des servos !C'est effectivement une solution si on prend soin de bien protéger le servo avec du ruban isolant ou une gaine thermo et qu'on ne se laisse pas surprendre (une petite goutte de colle thermo-fusible est moins dangereuse et ne laisse quasiment pas de trace après démontage)

- Pour le collage de l’aile on peut utiliser de la cyano gel + accélérateur (recommandé), mais on peut apparemment aussi utiliser de la Fortissimo de chez Sader. Après essai sur des échantillons, ça colle très bien, mais plus lentement ...
La colle à chaud, ça marche ... mais c'est lourd …

- Il est possible de fixer le bâti moteur à la colle à chaud, comme les 2 demi ailes (mais attention au poids en plus, la colle à chaud est lourde !)
La cyano convient parfaitement pour le collage du bâti moteur.
Il convient, dans tout les cas, de vérifier la bonne tenue du bâti après chaque crash et vol, et d’agir en fonction.
Attention également de ne pas remettre par les gaz par inadvertance alors que l'aile est encore au sol, et à bien les couper lors de l’atterrissage.
Mettre des vis de renfort sur le bâti moteur n'est pas la meilleure idée qui soit (un bâti collé a toutes les chances de s'arracher « proprement » alors que les vis risquent fort d'emporter un morceau d'EPP).

- Pour la bonne tenue du scotch armé sur l’EPP il convient de le poncer légèrement à l’aide d’un abrasif très fin (aux endroits à en scotcher), ou de passer dessus une fine couche de colle en bombe.
D’après son utilisateur, une très bonne colle en bombe est la 3M 77 (= Scotch Weld) mais on ne la trouve pas partout. On peut également utiliser de la Sader mais avec de l'adhésif armé Scotch (3M) et ça tient correctement.

- Concernant le scotch armé : attention à en utiliser un dont la trame est en fibre de verre (inextensible) et léger ; Les scotchs armé du type « plasto power tape » sont à éviter de par leur poids excessif.




6 - Montage et Démontage Moteurs :


« Il y a des moteurs où enlever la vis de fixation de l'arbre ne suffit pas pour décaler celui-ci. Ils sont parfois montés on va dire TRES gras ! Dans ce cas tu as besoin d'un étaux pour repousser l'axe car c'est impossible de le faire à la main ! Comme l'a dit Pdugue, il ne faut jamais utiliser un marteau ou un maillet pour repousser l'axe (je certifie après utilisation du marteau que le moteur (et ses roulements) n'apprécie pas !). Quant au sens dans lequel monter votre moteur : Un brushless "Outrunner" ( =cage tournante) est composé d'une partie immobile, c'est de cette partie que sortent les fils et c'est cette partie que l'on fixe à l'avion (normal !) et d'une partie mobile comprenant l'axe à laquelle on fixe l'hélice. »


En image :

http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=77628&p=2





7 - Le matériel :


- Il n’est pas utile d’acheter des hélices propulsives, il suffit de faire tourner le moteur en sens inverse du sens habituel ; Pour ce faire, il suffit d’inverser les fils gauche et droit du moteur. LA SEULE REGLE, je cite : "Côté moteur : connecter le central du moteur au central du contrôleur. Les deux autres indifféremment, il faudra juste vérifier que l’on a le bon sens de rotation du moteur. Si ce n'est pas le cas, il faudra les inverser."
Donc on câble le moteur pour qu'il tourne à droite (aile vue de l'arrière - comme d'habitude) et on monte l'hélice avec le marquage orienté vers l'avant (comme d'habitude aussi !)

- Il est possible d’agrandir (si nécessaire) l’emplacement réservé aux servos de façon à ce que ces derniers rentre en force ; Il suffit ensuite de placer par-dessus une bande de scotch armé, et les servos sont ainsi placé sans être collé (pratique au démontage).

- Bien pensez aux protection de palonnier des servos !

- Penser à protéger les palonniers de servos (voir « Trucs et Astuces »)

- Plus la liaison entre le contrôleur et le moteur est courte, mieux c’est ; Mais il faut quand même faire attention à avoir un centrage le plus juste possible du premier coup (pour éviter l’ajout de plombs/poids inutiles). Pour ce faire, vous pouvez effectuer une installation « à blanc » (avant découpes) en utilisant du ruban adhésif pour déterminer les emplacements idéaux.


8 - Témoignages :


« Ma Swift a été livrée ce matin (commandée vendredi dernier sur le site de mscomposit). L'emballage est conséquent. Au package de base, ils ont ajouté 2 couches de protection (plaques EPP + film bulles), si bien que j'ai quasi 1M² d'EPP 6mm en rab). Avant montage, j'ai pesé le tout avec 2 servos 9g, un contrôleur 25A (un peu gros je pense pour la bête), un moteur 39g commandé chez unitedhobbies et un récepteur rx600. Sans accu je suis à 220g. Ce qui me laisse environ 150g pour l'accu + colle + scotch. »


« Comme le cite SylvainP un peu plus bas, les logements sont déjà creusés sous l'aile et il ne reste plus qu'à les ajuster en fonction des équipements utilisés. Si ça peut te rassurer, j'ai construit 4 Swift2 et 2 Mini avec pour seules protections des carénages de servos (sur les Swift 2), une bande de Scotch armé sur l'accu, un petit rectangle Dépron sur le récepteur et il n'y a jusqu'à présent aucune casse à déplorer sur l'électronique malgré la centaine d'atterros tous plus rock'n roll les uns que les autres. A ce jour, hormis quelques accrocs vite réparés dans l'EPP, seul un support moteur (réparé/renforcé lui aussi) a rendu l'âme : comme quoi mieux vaut éviter de toucher le manche des gaz en se déplaçant pour aller ramasser l'aile, surtout en l'absence de PropSaver nb. Le dièdre inverse de l'aile aide à la protection des éléments centraux. »


« Pour répondre à la façon de faire prendre du scotch armé, je passe en premier une léger couche de colle en bombe aérosol de chez Leroy Merlin 5M que je laisse sécher 5' ; Ensuite je pose mon ruban de scotch. La prise est super et ne bouge plus ; Ensuite je passe un chiffon avec un peu de white spirit sur les bords pour que ce soit nickel. Ma première Swift a 3 ans et plus de 100 heures de vol, et vole à ce jour avec mon fils. Seul le moteur fût changé par un turnigy .Ce sont mes seuls modèles que je garde aussi longtemps. »

- Il semblerais qu’il soit possible d’atteindre des vitesse de l’ordre d’une centaine de km/h avec la Swift (115 en sortie de piqué selon un témoignage, sous toutes réserves)