Mon STR8!!! La 1ère présentée sur ce forum!!!

[Magic I]

Salut,
Vraiment pas mal la vidéo, je kiffe bien avec la musique la, bien réalisé chapeau et puis des fois faut avoué que tu as beaucoup de réussite dans certain saut, lol la voiture retourne sur ses 4 roues comme par zazar ! :D
Sinon ben bravo pour le pilotage moi je suis en piste donc c'est pas du tout la même chose...
Aller Ciao

[croco974]

Merci,
...La réussite n'y est pour rien la dedans... il parait que la chance n'arrive qu'aux MEILLEURS :cool: ... :P :lol: ...Nan...???
...j'avoue...il y a quelque fois je peux remercier le zazar... ;)
C'est vrai qu'en piste c'est différent, mais j'hallucine tjs quand je regarde une course de haut niveau en "piste", je trouve impressionnant les trajectoires qu'ils arrivent a prendre avec une vitesse tout aussi impressionnante!!!!

Pour ceux qui ne connaissent pas, la musique est tirée de la B.O. du jeu HALO3

[croco974]

Salut a tous,
Je remet a jour ce post, avec les les modif que j'ai pu faire sur cette voiture depuis un moment, son évolution aussi, quelque point de vus et un petit retour d'expérience par la même occasion!!!
Donc pour commencer les modifications que j'ai apporter a ce chassis, sont plus orienter sur la fiabilité pour les compétitions mais aussi utile pour les possesseurs du RTR!

On débute avec l'un des gros défaut du STR8 ...ses porte fusées en plastiques:
Pour éviter ce genre casse:

Elles ont tendance a venir forcer sur les triangles Inf.AV lors des braquages et du débattements des amortisseurs, donc pour diminuer les risque de mauvaises surprises, je conseil retravailler les triangles inf. comme cela:
AVANT: APRES:
Mais pour un maximum de fiabilité, la meilleure solution est de se procurer l'option alu CNC:

Elles sont déjà beaucoup plus résistante (voir incassable!!!) et elles sont fabriquées de façon à ne pas toucher le triangle, donc pas besoin de retouche (ou très peu)
Un autre petit défaut au niveau de ce porte fusée (alu ou plastique), c'est sa fixation inférieure, qui a tendance a se desserrer toute seul! Il y a plus astuces pour éviter cela, comme le frein filet fort, mettre une vis avec une tête moins haute, mais pour moi le plus fiable reste une petite vis sans tête de 3mm de diamètre, qu'il faut rajouter dans le gras du porte fusée et qui viendra bloqué la vis de fixation, mais ceci est plus facile a réaliser dans celui en alu, et voilà le résultat:

Vous pouvez refaire la même sur la fixation supérieure pour encore plus fiabilité, mais là, je pense que le frein filet suffit largement!!!

On continu avec les disque de freins, ceux d'origine (ceux en Epoxy, je n'ai jamais rouler avec mais, ça doit faire la même), ont une usure prématuré a cause de la faible portée sur leur noix de différentiel central, ils finissent par prendre du jeux et au bout du compte tourner autour de la noix, donc plus frein, JE PARLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE!!!
Hobbytech a une option pour le STR8, qu'ils appellent "disque frein pétale"
iModel.fr - Disques de Frein "Pétale"
Ces disque sont plus dure et ont une portée bcp plus large sur la noix, après avoir mis ça ça n'a plus jamais bougé!!!!

Il y a aussi les fils qui sorte du servo de direction, qui passe très prêt du disque de frein AV et suivant la marque de servo que l'on met (car ils n'ont pas tous la même auteur "entre les fixation et le cul du servo), les fils on tendance a venir frotter contre le disque...je vous laisse imaginer le résultat!!!
Il y donc la solution de prendre un servo qui passe bien, comme les VORTEX (Orion), mais si vous possédez déjà un servo, il y a cette solution:
Une petite plaque fine fixée au-dessus de platine radio et en-dessous, entre le chassis et le support et le tout bien sur...avec fixation d'origine!

On continu avec une petite astuces, déjà connue surement de bcp d'entre vous, mais ça coute rien de la remettre... elle consiste a sécuriser la fixation inférieure des amortisseurs (surtout a l'AV)
Percer un petit 4ème trou afin d'y mettre une autre vis pour tenir celle d'origine, qui a tendance a se desserrer toute seul, attention de ne pas en mettre une trop longue, sinon elle va venir brider l'amortisseur!!!
Il y aussi au niveau de cette fixation, a l'AR, la chape de l'amortisseur qui vient forcer un peu sur le triangle, donc penser a enlever un de matière
ATTENTION aussi au possesseur des Big-Bore, a cause de leur plus grande taille, les coupelles où viennent se loger les ressorts, touche le triangle inférieur si ils sont réglé en position couché!

Il y a aussi le réglage de l'entre dent couronne centrale/cloche d'embrayage, qui ma poser quelque souci, je trouve que les trous de la fixation moteur sont un peu juste pour réglé l'entre dent, avec une cloche de 13dents on est obligé de poussé le moteur maximum pour avoir un minimum de jeu et encore, je trouve ce dernier était encore un peu grand, je crois que si je me souvient bien, avoir cassé une ou deux cloches a cause de ça!!!
J'ai donc agrandi les trous:
AVANT: APRES:
C'est bcp mois prise de tête comme ça!!!

On passe aux fameuses noix de cardans AV et AR des différentiels, celles montées sur le RTR sont tout bêtement a JETE, elles sont trop courtes, donc le cardan a tendance a foute le camps, conséquences...blocage de la transmission, cardan tordus etc... Et en plus elles marquent plus facilement donc usure plus rapide!!!
Une seule solution a ce problème, se procurer les noix en option qui sont d'ailleurs monté d'origine sur le STR8 V3

Il y en quelques un qui me diront qu'il faut démonter entièrement a chaque fois le différentiel pour mettre les rondelles de calages pour le caler dans la cellule... QUENINI!!!
Un petit coup de pinces coupante dans la rondelle et elle passe nickelle!!!!

Afin de protéger votre chassis des frottements contre le sol et longue vie, je vous conseil de vous procurez ce jeux de protections, qui est très utile:
AVANT: ARRIERE:
Vous pouvez les trouver ici:
PROMODELISME Boutique de modélisme automobile radio commandé Options DeRacing
Ceux du MBX5R passe très bien sur le STR8!!!

Petit dernière modif, la barre Akerman qui vient forcer sur les chapes de direction pendant l'enfoncement maxi du train AV + braquage, j'ai casser 2 chape a cause de ça!!!
la petite astuce est juste meulé la barre, pour supprimer l'angle en alu qui cisaillé la chape en plastique
Il faut enlever l'angle au niveau du trait BLEU:



Voilà pour les modifications que j'ai pu apporter a cette voiture! N'hésiter pas laisser vos commentaires ou votre retour d'expérience personnel!!!

[croco974]

Pour finir la voici la présentation du KIT ProUS distribuer par Imodel
Ce kit est très bien pour faire évoluer un kit RTR, pour ceux qui possèdent le STR8 Factory V3, il n'est pas indispensable! Le V3 possède déjà quelque options fournie dans le kit ProUS, mais les pièces vendues dans ce dernier sont le plus souvent alléger, qui n'est pas le cas sur le V3! Et le prix du Kit est vraiment très intéressant (par rapport au prix des pièces vendu a l'unité)

Ce kit de conversion à été développé pour une meilleure prise en main de votre STR8 sur les pistes “à l’Américaine”. La géométrie du train avant a été modifiée pour assurer une fluidité importante dans les virages et une meilleure stabilité durant les longues sessions de saut. Les cinématiques de suspension ont également été modifiées. Ce kit est disponible pour tous les buggy de la gamme STR8.

Il y a donc un Kit ProUS "A": iModel.fr - Kit de convertion STR8 PRO US KIT A
Et un Kit ProUS "B": iModel.fr - Kit de convertion STR8 PRO US KIT B
La différence entre les 2 Kits, c'est que le "B" a en plus un jeu de roulements complet pour la voiture, les porte fusée en alu CNC et le jeu complet d'amortisseur Big-Bore

Voici le contenu complet du kit "B":
- Châssis allégé en aluminium 7075 T6
- Support moteur en 4 parties pour une maintenance aisée
- couronnes centrales avant et arrières allégées
- Noix de cardans en acier spécial allongées et allégées
- Boîtiers de diff. renforcés
– Kit de 3 calles de pincement arrière
- Kit de 3 calles d’anti cabrage
- calle d’axes de triangle avant 5mm
– Jeu complet d'axes de triangles filetés 4mm traités
- Calle d’anti plongée allégée
- Boule anti-déchapage 7mm et biellettes de direction 4mm
- Disques de frein époxy
- Support d’amortisseurs avant et arrière en aluminium 7065 T6 5mm US
- Platine radio centrale avant en carbone
- Amortisseur super big bore 16mm
- Porte fusée avant en aluminium 7075 T6
– Kit de 3 barres anti-roulis avant et arrière
- Moyeux de roues 4mm
- Filtre à air oval
– Kit de roulements complet High speed

Et maintenant quelque photos en détails

Les supports amortisseurs (Non fourni avec le V3), plus rigides, je conseil d'avoir au moins celui de l'AV, car celui du V3 a tendance a se tordre pour rien!
Prix au détail:
AV->30€ AR->32€

Les amortisseur Big-Bore, (fourni d'origine sur le V3), attention il ne se monte pas sur le RTR si vous n'avez pas les supports citer au dessus ou ceux du V3
Prix au détail:
Le jeu complet->79€

Le chassis LITGH (Non fourni avec le V3) celui du V3 est bcp moins travaillé que celui là!!!
Prix au détail:75€

Le jeu complet d'axe filetés (Non fourni avec le V3 enfin je ne crois pas) ces axes sont recommandé surtout, pour le RTR, pour leur fiabilité, leur facilité de démontage et robustesse (je n'en ai jamais retrouvé un tordu)
Prix au détail:
Jeu complet:25€

Le jeu de cale alu AR anti-cabrage + pincement (non fourni avec le V3) mais sur le V3 il y a déjà des cale en alu sauf quelle se règlent a l'aide inserts fourni avec, donc inutile d'acheté ceux là!!!
Prix au détail du jeu complet:69€
Anti-cabrage: Pincement:

Les cales Alu AV (non fourni avec le V3) Comme pour l'AR il y a déjà des cale en Alu sur le V3 sauf la couleur change, donc celle la sont inutiles aussi!!
Prix au détail:16+10€

Les barre anti-roulies (non fourni avec le V3), il y a quand même la barre de 2.3mm pour l'AV et celle de 2.8mm pour l'AR avec le V3, donc pas indispensable pour ce dernier!!!
Prix au détail: 18€

Bielettes de direction avec Pas-inversés en acier "spring Steel" et boule anti-déchapage (Fourni d'origine avec le V3)
Prix au détail:22€

Couronne centrale 46 dents allégée (non fourni avec le V3) Il y a une couronne de 46 dents avec le V3 mais elle n'est pas allégée!!!
Prix au détail:38€

Corps de différentiel renforcés (Fourni d'origine avec le V3)
Prix au détail: les 3->22€

Couple conique hélicoïdal avec couronne allégée (Non fourni avec le V3) toujours pareil, il y a les couple Hélicoïdal mais il ne sont pas allégés, donc pas indispensable pour le V3!!!
Prix au détail: 100€

Noix de différentiel AV et AR rallongée et renforcées (Fourni d'origine avec le V3) mais fortement conseillé pour le RTR!!!
Prix au détail: 26€

Kit freinage en Epoxy (Fourni d'origine avec le V3)
Prix au détail:16€

Cales moteur démontables (non fournie avec le V3) Celles du V3 ne sont pas démontables mais bcp plus légère, c'est choix a faire!!!
prix au détail:39€

Porte fusée Alu CNC (fourni avec le V3)
Prix au Détail:45€

Et pour finir toutes les platines en carbones (non fourni avec le V3)
Prix au détail:les 3->47€

Voilà, donc si j'ai bien compté... le prix des pièces achetées une par une revient a 677€ contre 279€ le Kit ProUS, il n'y a pas photos, ce Kit est vraiment très intéressant!!!!
J'avoue que toute les pièces ne sont pas forcément indispensable, même pour le RTR, mais vu la différence de prix... y a pas trop a hésiter!!!!

[croco974]

Cette présentation du Str8 qui a débuter avec la version de base du RTR et se fini en version Full-Option avec STR8 ProUS!!!!!!!!!!!
Je vous met quelques photo de mes voitures que j'ai prises juste avant de les vendre:













C'EST FINI POUR LE STR8!!!!!!!!!! je l'ai vendu pour passé sur Mugen MBX6, mais je ne regrette pas d'avoir tourner pendant 2ans avec le STR8, très bon chassis, malheureusement, il n'y a pas assez de top-pilote qui roule avec, pour la rendre plus populaire, ce qui lui permettrai d'être un peu mieux distribuer dans l'Hexagone, c'est quand le chassis TT1/8 le plus français de tous....
Bonne continuation a tous les Hobbytech-man et si vous avez des questions n'hésiter pas!!!
A+

[azertyu76]

excellentes présentations que tu nous fait ! dommage que tu les ai vendues j'ai récolté des tonnes d'infos rien qu'en te lisant !

pour les supports moteur démontables du pro us, ils permettent de démonter le oteur sans changer l'entre-dents c'est sa ?

pour les freins, il y a une sorte de carton sur les plaquettes, si on le vire sa chane quelque chose ? acier sur acier sa va faire des étincelles ou pas ? (car le carton des miens est tout aplati/parti aux surfaces de contact)

au final on gagne beaucoup de poids/performance/solidité comparé au RTR ?

derniere question : les morceaux de plastiue devant tes bras de suspension a l'arrier c'est pour éviter de tout salir ? c'est éfficace ? parce que sur la mienne l'arriere est toujours dégueulasse alors que l'avant est a peine sale.

en tout cas belles voitures, c'est dommage que tu t'en soit séparé.

[croco974]

Tout d'abord... merci pour les félicitations!!! Les infos sont là pour rendre service, et je suis content que ça serve!!!

Pour les cales moteurs démontables, elle serve bien a éviter le déréglage de l'entre-dent, ceux qui quand même bien pratique quand on a pas trop l'habitude de la réglée et plus rapide pour le remontage. Mais a condition de ne pas changé la cloche d'embrayage ou la couronne centrale, dans ce cas la, le réglage est a refaire bien sur!!! Et une autre petite info, pendant que j'y pense, vu que ces cales sont un peu plus longues que celles d'origine, il y a la vis arrière, coté cardan, qui vient frotter sur le cardan et qui gêne un peu pour le réglage, il suffit de mettre une vis avec une tête conique, ce qui rabaisse la vis et passe sous le cardan donc plus de problème!

Pour les freins, c'est que les garniture des plaquettes ne sont pas terrible, si elles sont vraiment usées, il y a la solution de les changées, Imodel vend que les garniture a collé sur les plaquettes: iModel.fr - Garniture ferodo pour plaquettes de frein
Tu peux aussi changé pour le kit en époxy, avec ça plus besoin de garniture sur les plaquettes!!!
Après si tu as le courage... et qui est peut-être la meilleur façon d'avoir un bon freinage, c'est de récupérer des vielle plaquettes de frein d'une vraie voiture et de taillé dedans des garnitures que tu colleras sur tes plaquettes (avec une bonne colle bien sur!!!)
SINON, NE FAIS SURTOUT PAS FERAILLE CONTRE FERAILLE!!! Ca ne freinera pas du tout, et tu risque de tous flingué!!!

On ne gagne pas tant que ça au niveau du poids de la voiture (un peu quand même), parce qu'il y a pas de pièces allégées dans le kit, mais aussi d'autre plus lourdes, comme le support moteur démontable, les amortisseurs Big-bore qui sont plus gros donc plus huile donc plus lourd, les support amortisseur qui, je crois, sont un peu plus lourd mais grand chose!
Par contre on gagne forcément solidité, toute les pièces vendues dans le kit ProUS sont plus costaud que celle du RTR, sauf peut-être les platine carbones, mais ça ne bouge pas!!!
Tu gagne aussi pas mal en performance, la voiture sera plus stable, elle sera mieux sur les bosses, et aura une meilleure roue-libre grace au différentiel aux couple hélicoïdale...donc que du mieux!!!

Les morceau de plastique a l'arrière, qu'on appel protection de chassis, serve bien a protéger de toute la saleté projeter par les roue avant, c'est efficace a condition de les faire correctement, car la priorité de ces protection est de protéger les roulement arrière qui s'usent plus vite, justement a cause de ça, donc si tu en fais toi même, attention qu'il viennent bien cacher d'un bout a l"autre le cardan AR, mais en vérifiant qu'elle ne touche pas le coté de la cellule lors des débattement du train AR et qu'elle ne frotte pas contre l'intérieur de la jante, sinon pour la matière, sur la voiture avec l'aileron orange, elles sont en lexan, sur l'autre (aileron jaune) elles sont taillées dans un vulgaire bidon, les 2 sont efficace et costaud, mais trouve que le lexan fait plus classe!!! Et bien sur, attention a leurs fixations, elles ne faut pas qu'elle se retrouve sous le chassis lol!!!

[azertyu76]

tres bien, merci pour ces précieuses infos !
je sens que mon str8 va plus rester stock longtemps ...

pour les freins, le materiau des plaquettes se découpe facilement ? et avec quoi ? car je peut en avoir a la pelle (usagées mais il reste de l'épaisseur) et puis de toute facon je n'utilise pas les freins, les arbres et murs sont la pour sa xD

[croco974]

De rien!!!!
Je pense que le meilleur moyen de découpé proprement et avec un minimum de précision, reste la Dremel, et elle est très utile (voir indispensable)pour tout autre bricolage pour nos petit bolides, perso, depuis que l'ai, je l'utilise quasi a chaque fois que je touche a ma voiture!!!
C'est vrais que les murs et les arbres sont une solution.....MDR!!! mais tu aurais plutôt dù acheter un TANCK!!! lol!!!

[azertyu76]

j'ai demandé a mon pere pour les plaquettes de frein mais il m'a dit que ce serait trop dur pour les découper, meme au dremel, de toute facon pour ce que je me sert de mes freins ... je m'acheterais un kit epoxy quand ils lacherons et voila.

comme je l'ai dit sur la présentation de mon str8 j'ai copiés certaines de tes modifs, nottament les protections de suspention arriere, découpées dans un bidon de nitro et un poil plus grand que les tiennes. si demain mes pneus tiennent le choc je vais voir si sa ne salit pas (ou moins)