Construction d'un Type VII-C Engel

[solo]

1-Dimebug, il n'y a pas un moyen de définir les grandes nuances en interprétant les nuances de gris car les clichés que nous possédons sont en noir et blanc.

2- Ne peut on pas considérer que l'usure engendré par les navigations intensives, les combats, les chocs, voir les lieus de patrouille change la perception des couleurs des Uboot.

3- Maintenant si toutes les docs sont fausses alors pas de risque de te tromper ;)

4- Comme souvent sur le matériel allemand de la seconde guerre, il n'y a pas de pensée unique, mais une interprétation des informations et des profils que nous voyons dans les publications diverses.

5- Concernant le noir, j'ai du mal à croire que cela puisse tourner au marron ! Par contre sur le métal le noir pouvait passer et laisser apparaitre par transparence l'antirouille.

[dimebug]

pour les gris ils sont parfaitement connu,les docs des chantiers sont dispo, avec les refs... pour l'usure des navs, c'est clair que d'une part c'est relativement impossible a bien reproduire, les eclats, les coulures, l'oxidation, la rouille, tout ca nous emmene vers un festival de couleurs et d'effets. Certaines photos montre bien que la peinture tenait pas bien longtemps le choc. Il y a des photos couleurs, mais vu leur ages, les contrastes sont forcément "décalés", ca peut servir de base mais pas de reference.
Je dis pas que toute les docs sont fausses, simplement que certaines contiennent des erreurs grossieres qui induisent en erreur de nombreux modelistes... et c'est bien dommage

[jlcrl]

Après une année d'interruption j'ai terminé l'installation radio (merci à Patjabix pour la solution aux problèmes de parasites). Le test de flottabilité est catastrophique: avec la conformité à la notice (accus, styrofoam etc..) le sous marin coule. J'ai d'abord essayé de rajouter 2 plaques de styrofoam sous celles existant et enlevé du plomb. Je n'atteins toujours pas la ligne de flottaison et le SM tourne à 45° en flottant sur le flanc. L'arrière est trop lourd.
Reste la solution cauchemar de démonter tout le tube technique pour enlever la moitié de l'accu ?
Dimebug comment t'en es tu sorti ?
C'est à penser qu'Engel n'a jamais essayé son kit ?

[dimebug]

J'avais le même phénomène lors du premier bain a l'ile Bouchard, j'ai enlevé un peu de plombs mais pas tant que ça, et j'ai rajouter pas mal de flottabilité sur l'arrière avec des feuilles de Depron (Polystyrene extrudé en feuilles de 3mm) entre la coque et le tube. 2 mois plus tard j'ai retrempé le soum dans une piscine et la coup de bol c'etait quasi parfait, juste un léger déséquilibre latéral et détection de problème radio liée a la nullité du cablage Engel.
J'ai également mis du styro a l'avant et l'arrière, dans les compartiments accessible, toujours sous la ligne de flottaison.

Maintenant il navigue très bien, pas souvent car en ce moment j'ai très peu de temps mais ça devrait s'arranger dans les mois qui viennent.

Concernant les problèmes radios, j'ai intégralement refais l'installation car d'origine on se traine des Km de cables qui ramassent tous les parasite et les bec des variateur ne tiennent pas le choc, provoquant un arret du système radio aleatoire, donc mon installation radio est alimentée par un pack dédié et ça roule...

Si tu veux venir le voir, tu est le bien venu sinon dans les navigations planifiées, il sera a Subnautica en octobre, j'espere a Jonzac fin janvier, a Séné courant 2011.

Sinon, pour la question, est ce que Engel a essayé son kit, j'en sait rien, tout ce que je peut te dire c'est que d'origine, ça ne marche pas ;-) si y'en a si peu de finis sur le web, c'est peut être pas par hasard.

[jlcrl]

Je viendrais avec plaisir à l'une au moins de ces manifestations (si je peut placer mon père quelques jours, il est âgé et pas autonome)
J'ai résolu mes problèmes de parasites par la pose de deux filtres Conrad réf. 227391. Il y a deux grosses inductances en série sur les terminaux des moteurs et des condensateurs de diverses valeurs, céramiques et électrolytiques. Placés uniquement sur les moteurs de ballast (pas nécessaire sur les principaux) . Par contre tous les moteurs ont leur armature reliées à la masse. A partir de là en conservant le schéma Engel d'origine je n'ai plus aucun parasite à l'atelier. A voire en navigation ...
Pour l'étanchéité, l'air sortait un peu partout dés que le ballast se remplit (neutral buoyancy) et donc que la pression dans le tube augmente. J'ai du, sur les conseils d'Engel faire les choses suivantes:
- feuille de plastique collant souples autour des gorges des 3 joints spi (2AV 1AR) de façon à façon à gagner quelques dixièmes. Sinon l'air passe sous les joints.
- Hors de l'eau, ballast en position plongée (la pression augmente dans le tube et l'air sort par les soufflets et par des fissures dans la pièce en résine avant). Puis position surface et donc dépression dans le tube. Je met alors de la cyanno liquide aux différents endroits de fuite. Elle est aspirée et colmate. (conseil d'Engel)
Autre problème, quand la pression varie dans le tube le capteur de pression mets le Tmax en fail safe (= plus de plongée tant qu'on a pas coupé le courant). Problème pas encore résolu.
Quand on passe en plongée le tube s'ouvre s'il n'est pas fixé dans la coque (effet de piston sur la partie arrière --> test hors coque difficiles.
Pour la flottabilité Engel m'a répondu ce matin: "son proto flotte nikel et si le mien coule c'est parce que j'ai rajouté des trucs hors notice" (ce qui n'est pas le cas) !!
Il conseille du styrodur et non pas du styropor ou autre polystyrène extrudé qui ne serait pas fiable selon lui.
Si l'on place les feuilles sous le ligne de flottaison il faut laisser pas mal de plomb dans la quille sinon ça va basculer. Quand j'ai mis le polystyrène du plan je l'ai enduit de pâte silicone Rubson comme indiqué. Celle-ci est venu boucher les trous du pont de la coque. Une vrai galère à nettoyer. Utilises tu ce produit pour fixer le polystyrène ?
Intéressé de savoir à peu prés les emplacements clés où placer les feuilles (chez moi aussi l'arrière est trop lourd)

[dimebug]

vérifie que tu n'as pas de top radio quand les ballast sont en action, ensuite, les bec des variateurs ne sont pas fiable et se coupent sans se réinitialiser régulièrement : ça peut arriver en plongé au milieu de l'etang....
L'air ne doit pas sortir par les soufflet, manque de graisse silicone

La seule fuite que j'ai c'est un filet de bulles non constant qui sort d'une des gaines des commandes : l'air passe entre la corde a piano centrale et sa gaine plastique (c pourtant surmoumulé)/

J'avais également détecté des fissures sur le bouchon avant, du coup tout avait été resiné avant d'aller dans l'eau.
Pour le capteur de pression, un coté doit être raccordé a une prise d'eau extérieur, ça se fait en utilisant une partie des tuyaux qui constituent le rack et un peu de flexible.
Pour l'avoir testé en fosse de plongé (aquabaie rebaptisé subnautica), le mien se déclenche a 4.50 mètre de profondeur, c'est trop pour de la navigation en étang. Ceci dit le pressiostat semble réglable. Il est probablement calibré a l'air ambiant, mais comme la coque est en surpression en plongée, son débranchement est retardé. Dans ton cas c'est probablement l'inverse ou le cablage a l'envers.

J'ai tout fixé au silicone en bande verticale pour ne pas faire de retenu de bulles, pas besoin d'en mettre des tonnes, par contre je vois pas comment tu as pu en mettre sur le pont car y'a pas de polystyrene dans ce coin a d'origine, y'en a juste dans les 2 caisson latéraux.

Chez moi c'est aussi l'arrière qui coulait, pour les photo, je regarde pour t'en faire mais on verra pas grand chose a cause du tube et de la qualité médiocre de mon appareil.

Vue les conneries qui restent dans la doc et les différentes aberrations du kit, Engel se fout un peut du client, mais bon si fallait pas un peu en chier, ça serait pas drôle...

Pour t'encourager...
http://www.casimages.com/img.php?i=1...0602119185.jpg

[jlcrl]

Apparemment plus de top radio avec les filtres conrad et un Rx Schultze alpha8. J'ai du aussi tourner une vis sur le Tmax qui diminue sa tension de déclenchement (les relais de moteurs de ballast provoquent des saut de tensions mais avec les gros condensateur ça gomme le saut).
Je n'ai pas testé le Bec autant que toi mais sur les tests d'atelier (donc pas mal d'essais) il n'a pas décroché. Cependant ce sont des essais très courts. S'il décroche vraiment c'est mortel car le récepteur, Tmax, servos etc.. ne sont plus alimentés ???
Les BEC sont des régulateurs LDO (low dropout), ça parait incroyable à moins que Graupner ne se soit planté sur les condensateurs amont aval. J'en construis moi même (des BEC) sur les variateurs brushless que je vends.
Comment fonctionne ton alimentation séparée? L'idéal étant une masse séparée pour le Rx et donc un optocoupleur pour transmettre uniquement les signaux (diode allumée 5V coupée 0V)
Si on utilise pas le Bec des variateurs de quelle façon alimente tu le Tmax, ta seule garantie de remonter en cas de panne ?
La graisse silicone je n'en ai jamais utilisé (pas utile en avion !) ça se vends où ? Maintenant que mes soufflets sont collés à la cyano ... Le troisième (barre avant) a été enduit de rubson silicone mais ça ne me parait pas fiable.
Pour le polystyrène expansé en 3mm je n'ai trouvé que du climapor mais il est un peu strié dessous. Que veux tu dire par bandes verticales (pour éviter le bulles) ?

[dimebug]

Avec le cablage d'origine, les 2 becs "entrent en conflict" (pastrix pourrais t'expliquer ca bien mieux que moi, c'est un peut son métier), déjà il faut en utiliser qu'un, ensuite un bec de vario débite une intensité très faible, hors les pics de consommation de tes servos sont assez élevés (surtout avec l'usage des passe coques ect..) quand ils commencent leur mouvement et la on dépasse facilement les capacités du bec. Le variateur se réinitialise pas, il demande a être redémarré a la mano et en attendant, il n'alimente plus le récepteur, ce qui est gênant. J'ai eux exactement le même problème (et je suis pas le seul) sur mon seawolf, pourtant il n'utilise que 3 petits servos mais le meme variateur. La solution c'est un UBEC serieux, ou le passage par un pack de réception.
Perso, j'utilise un accu de réception, plus dur a caser mais a l'état de santé vérifiable.
Le Schulz est un tres bon choix, j'ai également celui la.

Pour le polystyrene, c'est de l'extrudé qu'il faut utiliser, il existe en 2 épaisseur 3 et 6 mm et est lisse de chaque coté. Dépron est une des marque les mieux distribué et si tu fait de l'avion, tu connais deja la marque qui est un classic pour des indoor. Il faut qu'il soit lisse pour eviter d'accrocher des bulles

Pour le collage comme pour tout assemblage en sous marin, il faut a tout prix éviter toute retenu de bulle possible. Ca rends l'équilibrage et la plongée aleatoire, c'est deja compliqué de contrer l'hydrodynamique farfelue d'un uboat alors si en plus l'équilibre général de l'engin est aléatoire en plongée...
Pour ce faire on fait soit des points de siliconne, soit des lignes verticales pour coller le "flotteur" de façon a ce qu'aucun piege bloque et retienne de l'air lors du remplissage de la coque.

Pour les soufflets, si ils ne sont pas rempli de graisse, il servent a rien, ca fera juste un tampon qui retardera de quelques seconde l'arrivée de l'eau dans le compartiment étanche.
La graisse siliconne, ca se trouve chez bricotruc, il ne faut pas prendre de vaseline ou derivé car ca attaque le caoutchouc. Les soufflets doivet etre rempli de graisse (mais pas sous pression), on glisse la commande dedans puis on fixe le soufflet sur son support avec un collier rislan. Pour pouvoir démonter facilement, regraisser si nécessaire. L'exterieur du soufflet est egalement a graisser, ca augmente la durée de vie du soufflet qui a tendance a "sécher et se déchirer". Le soufflet est un consommable a la durée de vie de quelques années.

Envoyé par jlcrl

Apparemment plus de top radio avec les filtres conrad et un Rx Schultze alpha8. J'ai du aussi tourner une vis sur le Tmax qui diminue sa tension de déclenchement (les relais de moteurs de ballast provoquent des saut de tensions mais avec les gros condensateur ça gomme le saut).
Je n'ai pas testé le Bec autant que toi mais sur les tests d'atelier (donc pas mal d'essais) il n'a pas décroché. Cependant ce sont des essais très courts. S'il décroche vraiment c'est mortel car le récepteur, Tmax, servos etc.. ne sont plus alimentés ???
Les BEC sont des régulateurs LDO (low dropout), ça parait incroyable à moins que Graupner ne se soit planté sur les condensateurs amont aval. J'en construis moi même (des BEC) sur les variateurs brushless que je vends.
Comment fonctionne ton alimentation séparée? L'idéal étant une masse séparée pour le Rx et donc un optocoupleur pour transmettre uniquement les signaux (diode allumée 5V coupée 0V)
Si on utilise pas le Bec des variateurs de quelle façon alimente tu le Tmax, ta seule garantie de remonter en cas de panne ?
La graisse silicone je n'en ai jamais utilisé (pas utile en avion !) ça se vends où ? Maintenant que mes soufflets sont collés à la cyano ... Le troisième (barre avant) a été enduit de rubson silicone mais ça ne me parait pas fiable.
Pour le polystyrène expansé en 3mm je n'ai trouvé que du climapor mais il est un peu strié dessous. Que veux tu dire par bandes verticales (pour éviter le bulles) ?

[dimebug]

j'ai fais des photos, j'ai finalement utilisé que tres peu de depron, surtout du styrodur, je poste ca des que j'ai 5 minutes

[jlcrl]

Avec les beaux jours j'ai pu remonter ma piscine gonflable, décidé à en finir avec le kit Engel
Après plus de 10 essais d'ajouts de Styrodur j'ai finalement trouvé la ligne de flottaison indiquée sur le plan. Donc essai de plongée "positive buoyancy" et nouvelle connerie:
au lieu de flotter légèrement il coule à pic. Cette ligne est donc archi fausse, et revoyant les photos des SM Engel et Dimebug il apparait que la ligne est beaucoup plus basse. Il ne me reste que peu de place pour du styrodur prés de la ligne de flottaison ou alors dans des endroits très incommodes. Sinon je peux enlever le plomb mais il risque de ne pas trouver facilement sa position verticale ?
Concernant l'étanchéité les soufflets remplis de graisse silicone ça marche bien, merci.
Mais ça fuit toujours par les joints SPI avant et arrière malgré l'ajout d'une bande de plastic autocollant souple dans les gorges (trop profondes). En ajoutant trop de bande
il devient difficile d'engager le rack dans le tube...
Autre fuite dans le compartiment arrière au niveau du dernier couple: les gaines de commandes se terminent en s'emboitant dans une pièce tubulaire qui passe à travers le couple. A l'arrière viennent se fixer les soufflets, no problem. Mais coté avant la gaine de commande se raccorde avec du tube silicone. Malgré les colliers rilsan ça fuit en ce point.
Je vais essayer d'ajouter de la graisse silicone ?