Marc73
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III . Trucs et Astuces
1 - Colles / Collages / Scotch :
L'astuce du jour: faute de mieux, on peut remplacer l'accélérateur par une solution de bicarbonate de soude (rayon sel et épices en GMS ou pharmacie) dont on aura rempli un petit pulvérisateur.
NDLR : N’ayant pas personnellement testé, je conseille de faire des essais.
Il n'est pas nécessaire de creuser des saignées dans l‘EPP : quelques points de cyano répartis le long de la gaine de part et d'autre, un coup d'accélérateur et ça ne bouge plus (même après plusieurs gamelles). Par acquis de conscience, on peut ajouter une bande d'adhésif armé par dessus.
2 - Rigidité et Protection de l’aile :
Sur la Swift, toute l’électronique se trouve sous l’aile : Il est donc conseillé de la protéger avec des carénages de servos ou avec des patins.
« Pour réaliser des protèges palonniers pas cher !!!! il suffit de couper la queue d'une petite cueillere en plastique et de placer le reste retourner et scotché au dessus du palonnier. »
« Pour protéger les servos, j'ai utilisé des petites boîtes de film aps coupées et fixées avec du scotch : »
- Pour protéger les accus ainsi que les palonniers de servos qui dépassent :
« Afin de les protéger, j'ai découpé des "ailettes" dans l'EPP qui a servi à protéger l'aile pour le transport. Ça fera office de patins et met accus et servos à l'abris. »
« Le profil est largement assez épais pour y loger un tube carbone de 3 mm sans toucher quoi que ce soit au dièdre. La seule difficulté sera peut-être de trouver pour la saignée un emplacement qui ne passe pas au travers d'un élément de l'électronique, tout dépend de l’implantation.
Cela étant, les renforts de scotch armé croisés intrados/extrados semblent suffisants sur les trois Swift2 que j'ai construites. »
« En revanche, tu peux t'affranchir des bandes de renfort longitudinales en les remplaçant par un tube carbone de 4mm (Decath... rayon cerfs-volants), la rigidité n'en sera que meilleure. »
3 - Tenue de l’électronique de l’aile :
« Compte tenu que le velcro même renforcé à la cyano a tendance à se décoller à force d'être chahuté, j'ai pour ma part retenu la solution suivante qui a passé les (nombreux) crash tests avec succès :
- velcro au fond du logement et sur l'accu
- cadre de scotch armé autour du logement de l'accu (l'adhésion sur l'EPP doit être parfaite (ajout de cyano vu que c'est lui qui sert de support à la 'trappe')
- une bande de scotch armé large (sur laquelle est plié un petit rabat pour faciliter la prise) collée sur le cadre sert de 'trappe'. Il suffit de le remplacer lorsque l'adhérence diminue. »
TOONS :
« Marre du traditionnel scotch armé qui colle très mal sur de l'epp, d'autant plus si on le colle/décolle sans cesse pour changer d'accus ou prendre le récepteur ?
J'ai vite utilisé un morceau de plastique transparent (emballage alimentaire, boite à croissant par exemple), avec une charnière et la fixation restant en scotch armé. Mais hier, en fin de looping, j'ai eu droit à un largage d'accus dans un grand champ de chardons (mollets en sang, j'ai mis qu'une demi-heure à le retrouver, coup de bol vu la taille du champs).Bref j'ai donc retravaillé la fixation et la charnière de cette "trappe".La charnière sera en fait la trappe en elle même, un morceau étant directement collé à la cyano sur l'EPP de l'aile. La fixation est la fermeture d'un vieux et tout petit cartable pour enfant (mais on en trouve de ce type un peu partout). »
« Si ça peut vous aider, pour maintenir ma batterie sur mon aile volante qui n'est pas une Swift, mais qui présente les mêmes problèmes, j'utilise simplement 3 petits tendeurs, qui la maintiennent dans son logement. Ils sont enfilés bien tendus dans des petits trous de chaque coté de l'aile. Un gros noeuds au bout de chaque, pour les empêcher de partir et un grand scotch armé par dessus les 6 noeuds pour maintenir tout ça le plus plat possible et les empêcher de bouger. Pas besoin de scratch sur la batterie. »
« Sur la mienne, la batterie tient avec 2 morceaux de bande velcro (celle qu'on utilise en informatique pour attacher les câbles entre eux) collés à la colle à chaud dans le fond et les cotés du logement accu. Ils viennent entourer la batterie puisque deux "bras" de la largeur de l'accus viennent l'attraper. J'ai donc toute la largeur du lipo comme surface de contact de velcro et ça 2 fois ! »
ZARROC :
et pour fixer l'accu j'ai utilisé un couvercle en plastique souple et fin puis je l'ai fixé sur l'epp avec du scotch armé .je l'ai percé a l'extrémité pour le fixé sur un téton de fixation collé a l'avant (photo)
4 - Autres :
Banc de mesure de la poussé d’un moteur :
« On peut utiliser une bouteille de lait en plastique à goulot large :
Il suffit de lester la bouteille (j'ai coulé du plâtre dans la mienne), de percer le bouchon en fonction des fixations du (des) moteur(s) et de coller deux bandes de velcro sous le 'cul' de la bouteille et sur le plateau d'une balance de ménage électronique.
On installe le tout sur la balance en prenant garde aux câbles qui traînent, on la tare, on met doucement la gomme jusqu'au régime maxi et on relève la traction affichée. Cerise sur le gâteau: en fixant sur la bouteille (bracelet caoutchouc) un eMeter orienté vers l'hélice, on récupère toutes les données qui vont bien. »
« A la pente : Il faut vraiment une bonne dynamique et l'hélice tourne tout le temps malgré le frein ... ça freine quand même bcp !J'ai trouvé une solution en plantant une brindille dans le bord de fuite à côté du moteur ... du coup l'hélice est bloquée en rotation ... mais un petit coup de gaz casse la brindille et on peut sortir du trou.
En plaine (vol sans moteur) : Là, je peux dire que c'est pas top ... même si ce n'est pas une enclume, il faut de sacrés thermiques pour espérer spiraler. J'ai choppé quelques pompes cet été ... merci au rapace car ce n'est pas évident de les trouver avec une aile chargée comme ça. En tout cas tout au plus j'ai réussi à stabiliser l'altitude ... mais pas à satelliser le zinzin ».
NDLR : Concernant les qualités de plané de la Swift, elles sont fonctions du poids de vôtre aile …
TEST DU PIQUE
« Le test du piqué, pour les planeuristes c'est un des premier test pour vérifier le centrage. Bon j'explique:
Régler le trim de profondeur pour un vol en palier puis piquer sous un angle de 30° à 45° et lâcher le manche : Le modèle doit remonter doucement et reprendre une ligne de vol horizontale pour un bon centrage.
- Centré trop trop trop avant le modèle remonte fortement jusqu'à décrocher puis pique à nouveau, remonte et ainsi de suite.
- Centré un peu avant le modèle remonte encore trop mais arrive à se stabiliser.
- Centré un peu arrière le modèle ne remonte pas mais tend vers une ligne de vol horizontal.
- Centré trop arrière le modèle ne remonte pas, il garde la même pente, reprendre tout de suite le manche sinon ... et mettre du plomb à l'avant.
- Avec un centrage un peu avant le modèle sera cool sans surprise.
- Avec un centrage légèrement arrière le modèle sera plus vif avec des trajectoires plus neutres, idéale pour la voltige.
Autre vérif sur le terrain après les premiers vols, prof relevée=centrage avant et prof à piquer=centrage arrière. »
Problème de jeu avec l’hélice :
« j'ai tout essayer mais il y a trop de jeux a mon goût. La meilleur solution que j'ai trouver (sans retoucher a l'hélice) a été de retourné une des rondelle adaptatrice du prop (donc monter à l'envers sur le prop) et de poser l'hélice directement dessus (voir photo 1). MAIS même comme ça il y pratiquement 1mm de jeu. Mais après avoir agrandi le trous avec une lime ronde, je peut entrer une rondelle alu issu du prop dans l'hélice. C'est propre, il n'y a aucuns jeu et l'hélice se plit facilement (photo 2 & 3) »
1 - Colles / Collages / Scotch :
L'astuce du jour: faute de mieux, on peut remplacer l'accélérateur par une solution de bicarbonate de soude (rayon sel et épices en GMS ou pharmacie) dont on aura rempli un petit pulvérisateur.
NDLR : N’ayant pas personnellement testé, je conseille de faire des essais.
Il n'est pas nécessaire de creuser des saignées dans l‘EPP : quelques points de cyano répartis le long de la gaine de part et d'autre, un coup d'accélérateur et ça ne bouge plus (même après plusieurs gamelles). Par acquis de conscience, on peut ajouter une bande d'adhésif armé par dessus.
2 - Rigidité et Protection de l’aile :
Sur la Swift, toute l’électronique se trouve sous l’aile : Il est donc conseillé de la protéger avec des carénages de servos ou avec des patins.
« Pour réaliser des protèges palonniers pas cher !!!! il suffit de couper la queue d'une petite cueillere en plastique et de placer le reste retourner et scotché au dessus du palonnier. »
« Pour protéger les servos, j'ai utilisé des petites boîtes de film aps coupées et fixées avec du scotch : »
- Pour protéger les accus ainsi que les palonniers de servos qui dépassent :
« Afin de les protéger, j'ai découpé des "ailettes" dans l'EPP qui a servi à protéger l'aile pour le transport. Ça fera office de patins et met accus et servos à l'abris. »
« Le profil est largement assez épais pour y loger un tube carbone de 3 mm sans toucher quoi que ce soit au dièdre. La seule difficulté sera peut-être de trouver pour la saignée un emplacement qui ne passe pas au travers d'un élément de l'électronique, tout dépend de l’implantation.
Cela étant, les renforts de scotch armé croisés intrados/extrados semblent suffisants sur les trois Swift2 que j'ai construites. »
« En revanche, tu peux t'affranchir des bandes de renfort longitudinales en les remplaçant par un tube carbone de 4mm (Decath... rayon cerfs-volants), la rigidité n'en sera que meilleure. »
3 - Tenue de l’électronique de l’aile :
« Compte tenu que le velcro même renforcé à la cyano a tendance à se décoller à force d'être chahuté, j'ai pour ma part retenu la solution suivante qui a passé les (nombreux) crash tests avec succès :
- velcro au fond du logement et sur l'accu
- cadre de scotch armé autour du logement de l'accu (l'adhésion sur l'EPP doit être parfaite (ajout de cyano vu que c'est lui qui sert de support à la 'trappe')
- une bande de scotch armé large (sur laquelle est plié un petit rabat pour faciliter la prise) collée sur le cadre sert de 'trappe'. Il suffit de le remplacer lorsque l'adhérence diminue. »
TOONS :
« Marre du traditionnel scotch armé qui colle très mal sur de l'epp, d'autant plus si on le colle/décolle sans cesse pour changer d'accus ou prendre le récepteur ?
J'ai vite utilisé un morceau de plastique transparent (emballage alimentaire, boite à croissant par exemple), avec une charnière et la fixation restant en scotch armé. Mais hier, en fin de looping, j'ai eu droit à un largage d'accus dans un grand champ de chardons (mollets en sang, j'ai mis qu'une demi-heure à le retrouver, coup de bol vu la taille du champs).Bref j'ai donc retravaillé la fixation et la charnière de cette "trappe".La charnière sera en fait la trappe en elle même, un morceau étant directement collé à la cyano sur l'EPP de l'aile. La fixation est la fermeture d'un vieux et tout petit cartable pour enfant (mais on en trouve de ce type un peu partout). »
« Si ça peut vous aider, pour maintenir ma batterie sur mon aile volante qui n'est pas une Swift, mais qui présente les mêmes problèmes, j'utilise simplement 3 petits tendeurs, qui la maintiennent dans son logement. Ils sont enfilés bien tendus dans des petits trous de chaque coté de l'aile. Un gros noeuds au bout de chaque, pour les empêcher de partir et un grand scotch armé par dessus les 6 noeuds pour maintenir tout ça le plus plat possible et les empêcher de bouger. Pas besoin de scratch sur la batterie. »
« Sur la mienne, la batterie tient avec 2 morceaux de bande velcro (celle qu'on utilise en informatique pour attacher les câbles entre eux) collés à la colle à chaud dans le fond et les cotés du logement accu. Ils viennent entourer la batterie puisque deux "bras" de la largeur de l'accus viennent l'attraper. J'ai donc toute la largeur du lipo comme surface de contact de velcro et ça 2 fois ! »
ZARROC :
et pour fixer l'accu j'ai utilisé un couvercle en plastique souple et fin puis je l'ai fixé sur l'epp avec du scotch armé .je l'ai percé a l'extrémité pour le fixé sur un téton de fixation collé a l'avant (photo)
4 - Autres :
Banc de mesure de la poussé d’un moteur :
« On peut utiliser une bouteille de lait en plastique à goulot large :
Il suffit de lester la bouteille (j'ai coulé du plâtre dans la mienne), de percer le bouchon en fonction des fixations du (des) moteur(s) et de coller deux bandes de velcro sous le 'cul' de la bouteille et sur le plateau d'une balance de ménage électronique.
On installe le tout sur la balance en prenant garde aux câbles qui traînent, on la tare, on met doucement la gomme jusqu'au régime maxi et on relève la traction affichée. Cerise sur le gâteau: en fixant sur la bouteille (bracelet caoutchouc) un eMeter orienté vers l'hélice, on récupère toutes les données qui vont bien. »
« A la pente : Il faut vraiment une bonne dynamique et l'hélice tourne tout le temps malgré le frein ... ça freine quand même bcp !J'ai trouvé une solution en plantant une brindille dans le bord de fuite à côté du moteur ... du coup l'hélice est bloquée en rotation ... mais un petit coup de gaz casse la brindille et on peut sortir du trou.
En plaine (vol sans moteur) : Là, je peux dire que c'est pas top ... même si ce n'est pas une enclume, il faut de sacrés thermiques pour espérer spiraler. J'ai choppé quelques pompes cet été ... merci au rapace car ce n'est pas évident de les trouver avec une aile chargée comme ça. En tout cas tout au plus j'ai réussi à stabiliser l'altitude ... mais pas à satelliser le zinzin ».
NDLR : Concernant les qualités de plané de la Swift, elles sont fonctions du poids de vôtre aile …
TEST DU PIQUE
« Le test du piqué, pour les planeuristes c'est un des premier test pour vérifier le centrage. Bon j'explique:
Régler le trim de profondeur pour un vol en palier puis piquer sous un angle de 30° à 45° et lâcher le manche : Le modèle doit remonter doucement et reprendre une ligne de vol horizontale pour un bon centrage.
- Centré trop trop trop avant le modèle remonte fortement jusqu'à décrocher puis pique à nouveau, remonte et ainsi de suite.
- Centré un peu avant le modèle remonte encore trop mais arrive à se stabiliser.
- Centré un peu arrière le modèle ne remonte pas mais tend vers une ligne de vol horizontal.
- Centré trop arrière le modèle ne remonte pas, il garde la même pente, reprendre tout de suite le manche sinon ... et mettre du plomb à l'avant.
- Avec un centrage un peu avant le modèle sera cool sans surprise.
- Avec un centrage légèrement arrière le modèle sera plus vif avec des trajectoires plus neutres, idéale pour la voltige.
Autre vérif sur le terrain après les premiers vols, prof relevée=centrage avant et prof à piquer=centrage arrière. »
Problème de jeu avec l’hélice :
« j'ai tout essayer mais il y a trop de jeux a mon goût. La meilleur solution que j'ai trouver (sans retoucher a l'hélice) a été de retourné une des rondelle adaptatrice du prop (donc monter à l'envers sur le prop) et de poser l'hélice directement dessus (voir photo 1). MAIS même comme ça il y pratiquement 1mm de jeu. Mais après avoir agrandi le trous avec une lime ronde, je peut entrer une rondelle alu issu du prop dans l'hélice. C'est propre, il n'y a aucuns jeu et l'hélice se plit facilement (photo 2 & 3) »