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Construction F84F Thunderstreak

[FONT=&amp]Bonjour Michel et Jean Michel, bonjour à tous[/FONT]

[FONT=&amp]Pour répondre à votre question, il s’agit simplement de petit rouleau en matière souple, dont voici trois exemplaires qui me servent régulièrement






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[FONT=&amp]Tout en haut, il s’agit d’un rouleau tiré d’une vieille imprimante , il y a un axe en acier enrobé de caoutchouc.[/FONT]
[FONT=&amp]En dessous il s’agit d’un bout de tuyau en silicone d’environ 25 mm de diamètre avec un rondin en hêtre enfilé au milieu (ces tubes silicone me servaient avant, pour prolonger les échappements des moteurs méthanol ) [/FONT]
[FONT=&amp]Enfin en bas il s’agit aussi d’un tube silicone plus petit avec au centre un bâtonnet de colle à chaud[/FONT]
[FONT=&amp]L’utilisation est très simple, je m’en sers comme si j’étalais de la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Cela permet de pousser l’excès de résine sous le film, vers les bords extérieurs, cela permet aussi de chasser les bulles d’air. Le stratifié est comprimé ce qui améliore le ratio ;fibre de verre, résine et la surface reste lisse et brillante comme le film qui est bien tendu.[/FONT]
[FONT=&amp]Le grand rouleau me sert pour des grandes surfaces planes. L’intermédiaire pour de surfaces plus réduites et le plus petit pour des surfaces courbes car il se déforme facilement.[/FONT]
[FONT=&amp]A coté vous pouvez voir les pièces démoulées[/FONT]

[FONT=&amp]Bonne lecture Amitiés Gilbert[/FONT]
 
Vraiment bien cette technique, il faut que je l'essaie à la place de la carte bancaire qui a tendance a tirer sur le tissu.

Merci, bonne continuation

Daniel
 
[FONT=&amp]Bonjour à tous[/FONT]

[FONT=&amp]En premier lieu, je suis assez flatté d’avoir eu un commentaire d’ Arsenal VG ,alors que je considère que ses maquettes frôlent la perfection. Merci Daniel de nous faire profiter de tes solutions qui sont souvent si simples, mais géniales.[/FONT]
[FONT=&amp]Le film étirable pour palettisation est une véritable bénédiction pour nous, c’est du polyéthylène et la résine époxy ne se colle pas dessus, je m’en sers de multiples façons ; pour faire des raccords en FdV invisibles pour des ailes, façonner des capots en moule perdus, obtenir des moules pour cônes d’hélice ou pour couler des plâtre en vue d’avoir un master de thermoformage de verrière. Aujourd’hui je vais vous présenter une nouvelle utilisation de ce film.[/FONT]
[FONT=&amp]Je m’attaque aux empennages du modèle, c’est une grande dérive et un stab pendulaire doté d’une forte flèche. J’essaie de conserver le point de pivotement proche du foyer du stab et donc la clé se trouve très en arrière dans une zone du profil très mince. De même, la clé d’aile, à cause de la flèche, se situe près du bord de fuite également dans une partie du profil très mince. J’ai donc commandé chez Topmodel un jonc de carbone de 10 mm de diamètre et un de 4 mm. Si je veux faire les fourreaux de ces clé avec des tubes du commerce ( Alu ou laiton ) je me retrouve avec un jeu incompatible au stab.[/FONT]
[FONT=&amp]Je vais donc réaliser des fourreaux pour les clé, en fibre de verre, sans jeu , mais glissants juste ( comme on dit en mécanique ), voici la méthode.[/FONT]
[FONT=&amp]Sur ma table j’étale un morceau de film, un peu plus long que ma clé et assez large. Je tends mon film avec des petits carrés de scoch, puis j’étale un tissu de verre de 100 gr, moins long que la clé, avec une largeur de 1,5 à 2 fois la circonférence de la clé.



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[FONT=&amp] Je mouille modérément le tissu de résine. J’enduis la clé avec un peu de graisse, ce qui va permettre au film de se coller à la clé, et j’enroule la clé avec le film sur deux tours avant d’arriver au contact du tissu, je roule le film avec le tissu et je finis d’enrouler le reste de film, fin de la première phase.






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[FONT=&amp]De cette façon j’obtiens un tube ouvert qui s’enroule sur deux tours. Après durcissement, je défais le tout, et je récupère la fibre de verre en forme de tube.[/FONT]
[FONT=&amp]Je la replace sur la clé et je serre pour obtenir le glissement parfait, ensuite je verrouille en posant des points de cyano fluide à l’aide d’un tire ligne. Attention à ne pas déborder sur la clé ! [/FONT]
[FONT=&amp]Ensuite j’enlève la clé et je remet deux tours de fibre de verre et résine sur le fourreau sans intercaler le film[/FONT]

[FONT=&amp]Ouf ! c’est plus difficile à expliquer qu’a faire, mais pour la clé de 4 mm c’est un peu plus ‘’galère’’ surtout au moment de séparer le tube ouvert et le film[/FONT]
[FONT=&amp]La prochaine fois j’expliquerais comment je compte me servir de ces fourreaux[/FONT]

[FONT=&amp]A bientôt Amitiés Gilbert[/FONT]
 
[FONT=&amp]Bonjour à tous[/FONT]

[FONT=&amp]Je reviens vers vous, après un long silence, car l’hébergeur ou j’avais mes photos m’a laissé tombé, et j’ai mis un long moment pour comprendre et utiliser le forum comme nouvel hébergeur.[/FONT]
[FONT=&amp]Donc je suis en possession d’un tube en FdV ; en diamètre 5 extérieur qui sert de guide pour la clé de 4 mm du stab, et un bout de gaine de commande extérieur 3mm qui entoure la c.a.p. de 2mm qui actionne la profondeur.[/FONT]
[FONT=&amp]Il y a à ce stade, une grosse difficulté, il s’agit de noyer ces clés, parfaitement dans l’axe, dans les noyaux en Styro . Absolument impossible avec un foret ou avec un fer chauffé au chalumeau. [/FONT]
[FONT=&amp]J’ai opté pour la solution de noyer ces clés dans du balsa pour pouvoir ajuster ces ensembles dans le stab. Pour ce faire, j’ai collé à la P.U. des baguettes de la bonne hauteur, de part et d’autres des tubes, et mis sous presse entre des planchettes de ctp avec un scotch d’emballage pour éviter le collage et contenir la PU qui mousse.[/FONT]

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[FONT=&amp]J’obtiens des petites poutres que je vais insérer dans des fentes coupées dans le noyau des stab . Ces petites poutres sont collées à la vinylique, elles dépassent du noyau , mais tout est parfaitement alignés ; les noyaux des stab sur leur dépouilles et les guides par la clé que j’ai laissé à l’intérieur. Après séchage il faut araser le dépassement des poutres. [/FONT]

dbtgallery.php
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[FONT=&amp]Je me suis payé le luxe d’évider les noyaux en styro, même si le gain de poids est très faible. J’ai laissé à l’extrémité du fourreau de la clé une petite zone découverte de balsa, ou j’ai enfilé un petit cube de Nylon ( en noir sur la photo ) qui me servira à bloquer le demi stab en vol. Il faut à ce stade prendre des repères avec précision de la position de ce petit bloc de Nylon[/FONT]

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[FONT=&amp]L’opération suivante consiste à coffrer les stab . J’ai collé à la vinylique sous presse entre les dépouilles des noyaux[/FONT]
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[FONT=&amp]Pour la dérive, j’ai percé le plus droit possible, en posant celle çi sur sa dépouille, dans la zone ou j’avais préalablement positionné, un insert en bois dur sous le coffrage. J’ai collé à l’époxy lente un bout de fourreau assez long, pour éviter de pastisser de colle l’alésage. j’ai replacé la clé et j’ai bien contrôlé le parfait équerrage avant le durcissement complet de la colle. Pour couper le fourreau qui dépasse je me sers d’une scie type ‘’ Sperling ‘’ et j’intercale un réglet pour éviter d’abimer le balsa[/FONT]

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[FONT=&amp]Avant d’ouvrir le passage pour la commande, j’ai pris la précaution de mouler sur le coffrage des petites plaquettes qui serviront de cache pour celle çi[/FONT]

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[FONT=&amp]Je peux maintenant ouvrir le passage de la commande. A noter le domino d’électricien qui me servira pour régler mon stab[/FONT]

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[FONT=&amp]Voila ce que cela donne[/FONT]

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[FONT=&amp]J’effectue maintenant le collage de la dérive sur le fuselage en premier avec de la colle P.U. J’ai imaginé un petit dispositif pour bloquer la dérive pendant la prise de la colle[/FONT]

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[FONT=&amp]La clé d’aile et la clé de stab sont en place, le petit tube additionnel sert à soutenir le lien de maintien, il n’est pas collé et son logement sera dissimulé sous les caches de la commande[/FONT]

[FONT=&amp]Voila une bonne mise à jour, à bientôt[/FONT]

[FONT=&amp] Amitiés Gilbert [/FONT]
 
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