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  1. #11
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    Salut tout le monde,

    aujourd'hui on se fait un peu de peinture dans les moules?!

    Ok, on a vu que les moules alu ou composites ont reçu les couches de démoulant, du coup on vient naïvement avec notre bombe de peinture (pas d'aérographe pour l'instant!) et on spraye une couche pas trop chargée....
    Et ô stupeur!!! mais qu'est ce qui se passe?!!!! Plein de ronds apparaissent!!!, la peinture se rétracte au contact du démoulant, elle glisse, s'amasse sur elle même. Nos amis anglophones appellent çà des "fisheyes", et c'est exactement çà...

    Exemple sur mon premier moule d'aile d'un dg600 en résine (un échec cuisant...)

    On voit bien les fisheyes



    J'ai appris ce qu'était un voile de peinture, du coup, au lieu d'une couche!!

    La méthode employée est la suivante :

    1/ déposer un voile de peinture; une pulvérisation de 3s à peu près pour un moule de 60cm....Pas plus! Il faut à peine deviner qu'on y a déposé qque chose!
    Laisser sécher qques minutes (se référer à la notice de la peinture que vous utilisez)

    2/ déposer un 2ième voile, puis 3, puis 4 etc

    Photo du 3ième ou 4ième voile



    C'est assez chiant à faire, tagger, séchage rapide, tagger, etc avec le masque SVP et la porte ouverte!!!

    Le fait d'y aller doucement au départ permet de déposer ce que j'appelle des "points d'accroche" de peinture; avec les voiles suivants, la peinture s'accroche sur ces points, et c'est paraiel à la suivante etc....Du coup pas de tension de la peinture, et une belle uniformité




    Dans le cas où on fait des bandes : même méthode que citée avant, mais ion enlève les scotch de masquage immédiatement après avoir fini la couleur, sinon la peinture va sécher et lorsqu'on enlève le scotch, on écaille la peinture dans les moules...

    Exples avec cette version (scotch emballage pour délimiter les bandes (çà marche mais çà laisse des traces marron dans le moule))

    Les voiles sont en cours; le masquage est là


    Sur celle là on voit que la couche, heu pardon, le voile, est limite limite trop épais; la peinture veut déjà "se regrouper et glisser"... Mais çà passe!


    Après plein plein de voiles, et démasquage, on obtient enfin çà :


    L'astuce suivante est marrante...

    Ces bandes, ben faut les recouvrir!! Alors je me suis dit qu'en noir et orange çà devait le faire....
    Ok, on tagge de nouveau, voiles après voiles de peinture, on est content puisque voilà :





    jusque là tout va bien....


    et ben non!!!

    au démoulage (outre les problèmes d'étuve) les couleurs sont ratées!!!
    l'orange est pisseux..



    Il faut commencer par les bandes noires; puis l'orange, et finir par une couche de blanc impérativement!!!! Le blanc va opacifier et donner la profondeur aux couleur...Fallait savoir tout çà!!!

    En résumé :

    -pas charger les voiles de peinture
    -être disponible pour sa peinture ( pas cuisiner ou regarder les feux de l'amour en même temps)
    -se protéger et aérer
    -être patient
    -préparer son boulot de masquage
    -avoir un plan de travail propre
    -noter ce que vous faites dans un carnet (çà va servir, croyez-moi, surtout avec un cerveau de poisson rouge comme le mien)

    et surtout, tester la peinture que vous avez choisi!!! Tester avec le démoulant, la résine, et l'étuvage, bref faire un test de compatibilité.

    La peinture utilisé pour ma part est : Peinture aérosol Julien pour les couleurs et pour le blanc la Racing de chez

    http://www.kwasny.de/index.php?id=54&L=2

    Étonnamment, les 2 marques de peintures sont compatibles, MAIS çà ne veut pas dire qu'un des fabricants ne va pas modifier sa recette sans l'indiquer sur l'emballage, et vous serez dans le caca sans savoir pourquoi!! Allez sur les forums de peinture auto, et vous verrez que plus vous cherchez à comprendre, moins vous allez savoir et plus il y a de problèmes divers et variés....C'est vraiment un monde à part.

    De tout façon, le meilleur moyen est de toujours, toujours tester ses peintures en réel, avec le même procédé de stratification. Cà à l'air de rien, mais c'est une étape obligatoire avant de commencer quoique ce soit. Idem pour le démoulant. Cà se teste, avec et sans la peinture, avec et sans étuvage, jusqu'à quelle t°c, etc..

    Pour ma part, après la mise en peinture des moules, je laisse sécher au moins 12h, et plus souvent c'est quelques jours, puis je passe les moules peints à l'étuve à 30°c pendant 6h.
    Le résultat est là. Mais çà fait peu de temps que j'ai réussi à "assurer" un résultat correct...


    Sur ce post, on peut voir une partie de ma remise en question sur les soucis que j'ai eu avec la peinture et l'étuvage....à partir de la page 3
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ine-r-g-3.html

    Attention aux photos : elles peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ....stratifieurs!!!

    Bon, on vu les produits, la phase démoulant, la peinture, il ne reste plus "que" la mise sous vide et l'étuvage, avant de passer à la dernière et la plus intéressante des étapes : la stratification!!
    C'est le révélateur du boulot qui a été fait, la sanction aussi....

    Bonne journée
    Fab

  2. # ADS
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  3. #12
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    Salut Fab,
    super intéressant ton sujet.

    J'ai envie de tester la fabrication d'aile stratifié sous vide mais à partir d'un noyau de polystyrène en utilisant des feuilles de mylars qui serviront à recevoir la peinture, la fibre et la résine.

    As tu déjà testé ça?

    L'explication de la dépose de peinture par voile est impeccable.
    Moi j'avais tendance à couvrir en 2 ou 3 passes.
    Maintenant je comprends mieux.

    Greg
    Dernière édition par greg972; 21/04/2014 à 12h46

  4. #13
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    Salut greg972,

    merci, si çà sert aux autres, c'est le but!! Et pour la peinture, je faisais aussi comme toi

    Pour la strate dont tu parles, non, j'ai jamais fait, mais après avoir lu qques sujets là-dessus, çà fonctionne pas mal!!

    Maintenant si y'à quelqu'un qui veut développer cette technique, pas de soucis!
    a+

  5. #14
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    Quel boulot! Ça me semble irréalisable à lire comme ça, mais au vu du résultat c'est vraiment super, bravo à toi!

    Gérard

  6. #15
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    C'est clair !!! C'est pas un débutant c'est sûr

    ++
    A+
    Stéphane

    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde

  7. #16
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    Salut Gégé,

    c'est vrai qu'avec un regard en arrière, je me rend compte de la somme de boulot...! Mais c'est comme à la maison : tu rénoves, t'es content, t'apprends plein de choses, mais tu te dis plus jamais!!!! haha, lol!

    Passes pas au magasin; je suis encore 3j en vacances....!

    Stef, à côté de certains, je suis encore loin! Ce qui est sûr, c'est quand tu fais voler ce que tu as construit, et que çà marche bien, t'es comme un jeune père à la maternité!!! Fier comme un paon..

    Demain suite avec le sous-vide; relativement simple comme technique...

    Fab

  8. #17
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    Salut,

    c'est le moment de tester le sous-vide.... Une technique assez simple, puisqu'il s'agit de retirer l'air dans une poche/sac, afin que la dépression exerce une pression et plaque bien les tissus et la résine contre le moule..

    pour faire çà il faut :

    -un sac à vide pouvant être : une poche, sorte d etube en plastique, soudé sur 3 côtés et qu'on achète dans ches plolyplan composites, ou d'autres. Cà peut aussi être tout simplement de la bâche plastique en 2 feuilles qu'on va sceller avec du silicone ou mastic acrylique. La bâche, c'est du plastique transparent un peu épais (acheté chez Leroy Merlin) qui est du tunnel de forçage... (rayon jardin pour protéger les plantes et faire pousser la salade?!)

    -une pompe à vide : la première était une pompe d'aquarium dont les valves ont été inversées pour aspirer et non pas refouler. Cà fonctionne pas trop mal, pour s'essayer à cette technique, mais pas de grosse dépression à espérer. Du moins je n'ai pas tiré fort au vide avec..
    Du coup j'en ai acheté une, une varie, de laboratoire, qui est capable de tourner des jours et des jours sans s'arrêter....

    -1valve : c'est le lien entre le sac à vide et les tuyaux d'aspiration de la pompe.

    La technique :

    AVANT de strater, on contrôle si la pompe est ok, on prépare ses poches à vide, le mastic dans le pistolet, les valves à proximité. Moins on réfléchit, moins on stresse, moins on cherche, plus fluide et reposant est le travail...

    Poser délicatement le moule sur sa bâche, déposer un cordon de mastic à environ 8-10cm autour, et venir recouvrir le tout avec une 2ième bâche, appuyer sur les cordons de mastic pour faire l'étanchéité et allumer la pompe.

    Une précaution : il faut laisser au moins 10-15cm de bâche autour des moules et ce pour :

    1/ avoir de la place pour y déposer le cordon de mastic
    2/ lorsque le vide se fera, le "gras" de bâche autour va se rétracter, et doit pouvoir le fire sinon risque de déchirement du plastique de la bâche.
    3/ le fait de déposer le mastic loin sur le plastique permet de ne pas en avoir plien le moule lorsque le plastique se rétracte...

    Plus facile avec des photos...

    Ah oui! pas mettre la valve de tirage au vide sur la strate!! çà fait une marque à l'intérieur du composite.... (c'est un détail, mais bon...!) poser la valve de préférence sur la plage du moule ou si pas le choix, mettre pas mal d' épaisseur (on voit dans ce cas du tissu winnie l'ourson...lol)


    çà c'est ce qu'il ne faut pas faire : une belle marque (intérieur) sur la strate dû à la forte dépression, et le silicone qui est très proche du moule et s'est collé dessus....!




    une autre chose : vous voyez l'espace entre les 2 moules?!!! faut le combler... sinon le plastic risque de se déchirer. Là j'ai eu de la chance...


    là c'est mieux! on voit bien le tissu mis en place entre les moules pour avoir le moins de tension possible. Et la valve sur la plage du moule. Cà fonctionne nickel!!


    une petite vidéo que j'avais faite à l'époque
    http://www.youtube.com/watch?v=fREtd7nxZnM

    la pompe, que j'ai acheté d'occaze...Le meilleur investissement!!
    http://www.grosseron.com/laboport-se...86-1-2118.html

    La question :

    moi je tire à fond au vide....! Flyxave (une pointure) me disait d'y aller mollo, vers -0.5b. Alors j'ai testé à -0.5b, et pas vu de différence!! Alors je tire comme un bourrin, çà pompe assez de résine, mais il y en a suffisamment qui reste sur la strate!!? ou bien!!?
    Dites moi...


  9. #18
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    Salut Fab,
    Avant de tirer le vide, que mets tu entre ta bache et ta stratification pour celle ci ne se colle pas à la bache durant la polymérisation?

    Greg

  10. #19
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    Salut greg,

    quand tu "montes" la strate, arrivé au tissu d'arrachage, tu poses un polyane perforé qui est autodémoulant (j'avais pas précisé) c'est le truc bleu sur les photos... Après c'est l'essuie tout...

    Je vais essayer çà la prochaine fois; du feltrex, feutre de drainage absorbant.
    http://www.boutique-resine-epoxy.fr/...4-feltrex.html

    quelqu'un a déjà utilisé çà?

    Fab

  11. #20
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    Salut,

    on va se faire un coup de chaud!

    Pourquoi étuver? Les pros en parlent mieux que moi....

    http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-tempern-f.pdf

    http://www.f3news.fr/t4265-etuvage-resine-conseils

    http://materiaux-composites.over-blo...-52709137.html

    Pour ma part, l'étuvage sert à :

    1/stabiliser l'aile, et éviter toute déformation
    2/Augmenter la résistance du composite en agissant sur la quantité de résine polymérisée

    En ce qui concerne l'étuve, la mienne est composée d'un "cercueil" de 1.80m de long, 80cm de haut et 60 de profond. Le tout en roofmat de 30mm. Une chambre de chauffe composée d'une gaine de vmc dans laquelle 3 ampoule de 100w chauffent, et l'air est propulsé pare les ventilos de vmc. Un ventilo de plus sert à faire le lien entre l'étage du haut et du bas de l'étuve.
    Ainsi, la t°c est toujours constante, sans points chauds.
    2 sondes thermomètre sont plantées dans le roofmat; 1 en haut et une en bas de l'étuve pour contrôler le delta de t°c.. (-de 2°)

    Le tout est piloté par un régulateur de température avec point haut réglable.


    Je dirais qu'après 2-3 mois de galère et de composites foutu à la poubelle, j'ai réussi à trouver le mix produits/t°c d'étuvage/durée...

    Donc, mes composites sont étuvés sous vide, puis la régulation est coupée, et je maintiens le vide encore 24h.

    La prochaine étuve sera en "dur" : reste à définir quels matériaux?
    La solution tout roofmat est sympa, rapide à faire, mais pas évident à rendre étanche... Et le moindre orifice et c'est la montée en t°c qui devient laborieuse..!

    Voilà pour aujourd'hui...

    Fab

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