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Afficher la version complète : Technique du moule perdu.



F1FNW
23/12/2019, 20h52
Bonsoir,

Je suis en train de réaliser un "Spacewalker" d'après un plan MRA équipé en thermique et à un moment, il va falloir penser au capot moteur. L'auteur préconise la réalisation d'un moule perdu et donne quelques vagues informations sur la technique, mais n'ayant jamais fait ce genre de travail, je me pose pas mal de questions.
J'ai fait quelques recherches, mais je n'ai rien trouvé de très détaillé.
Mon moule sera réalisé en "Styrodur", mais j'ai lu que le polyester attaquait la mousse et qu'il vaut mieux utiliser la résine époxy. Quel grammage et qualité de tissus?
J'aimerai savoir également si vous avez des sources d'approvisionnement intéressantes pour des quantités peu importantes.
Enfin, si vous avez un lien qui décrive par le menu cette technique, car je sais qu'il y a ici d'excellents maquettistes qui ont sûrement déjà réalisés ce genre de travail.

Merci par avance pour votre aide.

Et joyeux noël à tous

marjust
25/12/2019, 12h18
Bonjour
Vous pouvez utiliser de la polyester à condition de protèger le roofmat par un scotch marron d'emballage , la procédure est simple , vous faites la forme de votre capot moteur dans la mousse , une fois que vous etes satisfait du résultat , vous recouvrez ce "master" de scotch d'emballage marron , pour bien le tendre , un petit coup de seche cheveux facilite la tâche , moins il y aura de plis , et plus l'intérieur sera propre , et se "démoulera" facilement .
Vous pouvez utiliser 2 couches de 100g/m2 et une de 25 en surface pour avoir une jolie surface.
plaquez bien les tissus , en tapotant avec le pinceau , puis recouvrer le tout de film alimentaire transparent , tendez le bien pour avoir le meilleur état de surface possible , et laissez sécher
Quand tout est polymériser , retirer le film alimentaire , et retirer le master en mousse .....
Voilà vous avez un joli capot prêt à mastiquer et à poncer avant peinture
Bon courage et bonnes fetes de fin d'année

philaero2
25/12/2019, 12h39
La technique est bonne mais il vaut mieux préférer la résine époxy à la polyester. D une tu risques rien avec le roofmat, deux tes narines (et celle de madame) te seront reconnaissantes.
Perso je mets 2 couches de 160 gr (plus facile à trouver en grandes surfaces) ça permet de poncer plus facilement la surface sans craindre de passer à travers. Un coup d appret en bombe permet de voir les irrégularités et de boucher les petits trous faits par la résine. Le film alimentaire permet d eviter en partie la formation de ces bulles.
De toute façon il faut quand même compter sur u e bonne séance de ponçage entre deux voire trois couches d appret.
Mais tu trouveras facilement des autos sur le tube
Et en plus la technique est bonne et éprouvée (et même approuvée)
Bon Noel.
Phil.

F1FNW
29/12/2019, 18h30
Bonsoir,

Merci à vous deux pour votre réponse. Vos méthodes sont similaires au grammage près du tissus utilisé. Ok pour la résine époxy, mais je ne pense pas pouvoir en trouver en GSB. J'ai un M. bricolge pas loin de chez moi et un LRM à Bastia, mais ils n'ont que du polyester... et du tissus de fort grammage.
Je vais me lancer de toutes façons en suivant votre méthode que vous semblez maitriser parfaitement et faire au mieux.

philaero2
29/12/2019, 18h49
Si tu en as pas loin de chez toi, voir chez un marchand de bateau ou d accastillage. Perso je me sers dans un petit chantier naval pas loin de chez moi. J en ai vu chez Casto ou LM, je sais plus. Aores reste Sicomin par correspondance mais tu auras les Fdp en plus.
Quant au grammage, j utilise le plus souvent du 160gr car c est celui que l on trouve le plus facilement en GSB. Pour un capot je trouve que c est pas mal.
Phil

F1FNW
29/12/2019, 19h19
Ah oui, j’avais pas pensé à cette possibilité du magasin pour bateaux. Je pense qu’il doit y avoir ça pas loin car il y a un port de plaisance à côté. Je vais chercher dans ce sens.

SCOUYOU
29/12/2019, 19h41
je fais comme marjust, et j'utilise généralement que deux couches de fibre de verre, et suivant la taille du modèle, petit, 2x80g ou 100g, moyen et gros, 2x160g. le tissu et la résine, tu commandes chez Airtech, Topmodel ou mieux, site qu'on m'a indiqué cette année, HP- Textile, en Allemagne. Le seul problème, frais de port élevé (17€ pour 5kg) mais prix des tissus doux, surtout le carbone, ou autres hybrides...
faut se grouper au sein des clubs, si possible

SCOUYOU
29/12/2019, 19h51
généralement, je cire le master pour que ça se démoule mieux

F1FNW
18/11/2020, 19h35
Bonsoir,
je reviens sur le sujet car mon moule (forme) est prêt. Recouvert de scotch marron avec un minimum de plis.
j'ai du tissus 160g, du 25g et du mat de verre et bien sûr une boîte de résine polyester.
pour la pose du tissus, il faut utiliser un morceau de tissus entier pour tout le capot ou faire plusieurs bandes?
la forme n’est pas trop complexe.
pour l’odeur, je peux travailler en extérieur.

philaero2
18/11/2020, 19h54
Bonsoir,
je reviens sur le sujet car mon moule (forme) est prêt. Recouvert de scotch marron avec un minimum de plis.
j'ai du tissus 160g, du 25g et du mat de verre et bien sûr une boîte de résine polyester.
pour la pose du tissus, il faut utiliser un morceau de tissus entier pour tout le capot ou faire plusieurs bandes?
la forme n’est pas trop complexe.
pour l’odeur, je peux travailler en extérieur.

L ideal est d avoir le moins de chevauchement possible afin d avoir moins a poncer ensuite. Perso je met toujours deux couches de 160 car je trouve qu une c est trop fin. Tu peux ensuite poser une couche de 25 gr pour la finition. Mais faut quand même t attendre à poncercun peu.
Si ton moule est en mousse, attention avec la resine polyester. Si scotch fuit la resine va tout fondre.
Phil

jday1
18/11/2020, 20h02
J'ai loupé ce sujet à l'époque, c'est bien dommage.
Je te réponds, dans l'idéal, si le 160g est bien compatible avec les formes de ton moule et ne "rebiffe" pas, tu peux mettre une pièce entière (on parle bien d'un capot moteur? donc d"un truc de 20-30cm, rien quoi). Donc tu mets ton roving de 25 g, tu imbibes, puis tu mets ton roving de 160g, puis encore un de 160g. Par contre, le mat c'est pour quoi? Parce que je veux bien qu'en sandwich on utilise un mat pour faire de l'épaisseur, mais sur un capot je ne vois pas l'utilité... on a 350g m2, c'est amplement rigide pour un capot si ta strat est correcte.

Pour alimenter le sujet, les shop de bateaux sont effectivement trés bien, mais en mode confinement, ou campagne, j'achète chez mackayak, moins chers (surement un public différent les kayakistes...). Je le dis et redis, 1 kg d'époxy, un roving de 200, un de 100, un de 25, du talk pour bébés, ça coute 40 euros en tout et c'est indispensable.

philaero2
18/11/2020, 20h49
Excellent ton site Jday. Les produits sont intéressant en fonction des conditionnements .
C est bizarre mais le 25 gr j aurai eu tendance a le mettre en dernier dans le cadre d un moule perdu et en premier dans un moule "classique"
Phil

jday1
18/11/2020, 21h36
En fait, un moule perdu c'est en général simplement un moule qu'on jette après, dans une matière peu couteuse, loin des procédures de démoulages.
Là tu sembles faire référence aux moules et contre moules. Dans le cas ici, je me rend compte qu'il ne va pas faire un moule "cheap", mais bien une pièce primaire et mouler dessus. Dans ce cas effectivement c'est inutile de mettre du 25g sur le coté intérieur... D'ailleurs, avec du 160 la différence de finition (ponçage) avec cette couche de 25g est minime, de l'ordre de quelques minutes de ponçage en moins sur une pièce aussi petite.

F1FNW
19/11/2020, 09h56
Mon Moule est en Styrodur et il est destiné à un Spacewalker.
je vais donc essayer deux couches de 160g et ensuite une dernière en 25g.
voici une photo de mon support, j’espère qu’il n’y a pas trop de plis:-D.
il ne servira qu’une fois.

philaero2
19/11/2020, 12h21
Il y a quand même quelques plis de trop. Il faut que la surface soit le plus lisse possible car chaque surépaisseur va faire ressortir la fibre résinée et il faudra poncer pour lisser. Et si tu ponces trop ça va faire un trou qu'il faudra boucher,.................... puis poncer de nouveau.
Les superpositions étant moins gênantes il vaut mieux refaire quelques bandes de scotch pour que ce soit le plus étanche possible, surtout si tu utilises de la résine polyester.
Et si tu t'y prends bien au démoulage ton master pourra resservir. A la limite tu peux cirer le scotch avant de fibrer.
Phil.

F1FNW
19/11/2020, 13h24
Merci, Je vais essayer d’améliorer l’aspect du moule par la pose d’une couche de scotch supplémentaire.

personne
19/11/2020, 14h17
Te fais pas chier avec du scotch, protèges simplement ton moule avec un préservatif ou ballon de baudruche mais c'est lus fragile, c'est lubrifié et ce sera sans plis. Enfin perso je fais comme ça et ça va pas trop mal, pareil une fois tout terminé un préservatif sur la totalité, tu n'auras presque plus de ponçage a faire.

philaero2
19/11/2020, 14h19
Te fais pas chier avec du scotch, protèges simplement ton moule avec un préservatif ou ballon de baudruche mais c'est lus fragile, c'est lubrifié et ce sera sans plis. Enfin perso je fais comme ça et ça va pas trop mal, pareil une fois tout terminé un préservatif sur la totalité, tu n'auras presque plus de ponçage a faire.

Meme avec la résine polyester ?

personne
19/11/2020, 14h22
oui époxy ou polyester, c'est du latex ça résiste.

philaero2
19/11/2020, 14h58
Nickel alors. Je retiens l'idée du ballon de baudruche.
Phil.

F1FNW
19/11/2020, 16h41
Bonne astuce, je vais pratiquer comme ça.

philaero2
19/11/2020, 16h46
Par contre, suivant la taille du capot , va falloir trouver le préservatif qui va bien. C est extensible mais quand meme. :-D
En tout cas rassures toi , une pièce faite sur moule perdu sort nickel.
Avec de l epoxy je ne mets même pas de scotch sur le roofmat. Si ça coince, acetone.

jday1
19/11/2020, 19h32
Je ne vois pas comment faire entrer un préservatif dans un truc aussi grand ^^ Idem pour un ballon de baudruche, qui n'a qu'un tout petit trou en tant que tel.... On peut virer l'anneau, mais ça parait compliquer sur une forme pareil... Pour moi du cellophane de cuisine parait plus adapté, je me suis déja dépanné avec ça sur des stratifications sous vide.
Enfin ça me parait pas beaucoup plus long de ne rien faire et de poncer ensuite... une pièce de cette taille c'est quelques minutes de ponçage à la main...
Si on voulait vraiment tout faire d'un coup : Stratification avec epoxy et colorant en poudre (de la couleur voulue), le tout sous vide, là je dis "les imprimantes 3d c'est qu'un gadget de geek !!"

Aiolos
21/11/2020, 20h12
Hello !
Pour ma verrière et le nez de mon duo discus j'ai strater directement le styrodur.
Pour démouler j'ai fait couler de l'acétone (j'ai évidemment perdu le master qui a fondu).
C'est pas bête l'idée du scotch , du préso ou du ballon, j'essayerai la prochaine fois !
Perso je travaille uniquement à l'époxy. Je prends de la Surfclear chez Sicomin que je trouve super (mélange 1 dose de durcisseur / 2 doses de résine).

Pour la résine, le tissu, le microballon et autres pensez aussi aux shops spécial shape de surf ou de planche à voile, ils ont absolument tout ce qu'il faut (collorants, cire de démoulage et autres...).
Les trois sites suivants sont très fiables ;)

Sicomin bien-sur qui fournit pas mal de magasins :
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/

Viral :
https://www.viral-surf.com/fr/36-resines

Atuacores :
https://www.atuacores.com/surfshop/7-stratification

jday1
21/11/2020, 20h43
Je suis bien d'accord avec tes liens, les shops de surf, comme le kayak, font des produits vraiment sympas et simples d'utilisation.
Cela dit, attention, la simplicité en composite se paye, soit par un produit moins performant, soit / et par un produit beaucoup plus couteux au litre. Pour un capot on s'en fou (ok !), mais sur un fuso, une aile, un avion entier, attention quand même... La meilleure résine que j'ai eu (et que j'achète encore) est tout bêtement la résine aéronautique sur flashrc vendu par 1 kg pour... 20 euros avec durcisseur. Alors évidement il faut une balance etc, c'est aussi une résine très liquide (qualité pour moi, mais pas pour ceux qui n'aiment pas charger).

Aiolos
21/11/2020, 21h37
Wai mais attend, en général les shapeurs ne stratent pas une petite aile mais souvent un surf voir une planche à voile avec ce matos et ca ne bouge pas (et pourtant les planches subissent des chocs importants). Ce sont des spécialistes et d'ailleurs le matos vient en grande partie de chez Sicomin...).
La différence vient du fait que la résine de surf tient aux UV (et comme je fais du surf et du windsurf je préfère prendre une résine qui résiste aux uv).

Pour le mélange j'utilise toujours une seringue pour le dosage.

Mais c'est vrai que sur Flash rc la résine n'est pas chère, faudrait comparer.

jday1
21/11/2020, 22h01
J'ai dis 'la simplicité en composite se paye, soit par un produit moins performant, soit / et par un produit beaucoup plus couteux au litre' , pour sicomin ça se vérifie par le prix... il est probablement aussi performant mais beaucoup plus couteux.
Ayant un bateau, j'ai aussi acheté des choses de cette marque, pour des strats simples et rapides, et il y a quelques années j'ai fais plein de tests et de comparaisons, au final j'en reviens toujours à mon époxy classique... et à mon durcisseur en 90 ou 210 min.

Aiolos
21/11/2020, 22h18
Un bateau se peind

jday1
22/11/2020, 00h40
Ca fait un petit moment qu'on utilise plus beaucoup de peintures sur les bateaux... on passe un gelcoat, à base de résine, pour "peindre" les coques. Mais je ne parlais pas de ça, je parlais en fait du traitement du bois (meubles, consoles de commandes etc) que je stratifie toujours epoxy, le polyester laissant passer l'humidité.

Aiolos
23/11/2020, 20h12
Jday : tu utilises l'époxy que tu achètes sur flash rc pour ton bateau ?
La résine est bien transparente ?
Elle tient bien au soleil , tu n'as pas remarqué de différence avec d'autres résines ?
Le fait qu'elle soit plus liquide c'est pas plus mal parfois et ca permet de moins charger.
Je pensais qu'on peignait le gelcoat mais j'y connais rien en bateau.

jday1
23/11/2020, 23h18
Oui j'utilise ça pour mon bateau. C'est le moins cher que j'ai trouvé, en fait c'est parfois au même prix, mais le conditionnement (1kg) est souvent mieux adapté aux strats de bateaux de plaisance (on stratifie rarement plus qu'un kg par passage...). J'ajoute qu'une résine devant se stocker à température ambiante, dans un bateau moins tu en as mieux tu te portes...
Concernant les UV, je n'ai rien remarqué de spécial non. J'ai stratifié par exemple une table d'extérieur fin 2008 et c'est toujours comme neuf...
Un gelcoat, pour simplifier, c'est une résine très liquide (qui peut passer dans un pistolet à peinture), mélangée à un colorant. Evidement le gelcoat est moins résistant qu'une résine brute, il n'est fait que pour les finitions (peindre quoi ! ^^)