REGLAGES MECANIQUES
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REGLAGE DU PLATEAU CYCLIQUE SUR LA VERSION RTF (EMETTEUR D'ORIGINE)
traduit et adapté de l'anglais par Oddelicour
(1) Prérequis
- Positionner le plateau cyclique afin qu'il soit en tout point perpendiculaire à l'axe rotor. Pour ce faire jouer sur les longueurs des PETITES biellettes.
- Les pales et les pallettes de la barre de Bell doivent etre le plus parallèle possible au plateau cyclique.
- Déconnecter le moteur.
- Allumer la commande et activer le mode IDLE UP (interrupteur de gauche)
--------------------------------MODE IDLE-UP-----------------------------------------------
- Metter les 2 boutons HOV. PIT et PIT.TRIM au milieu (sur 0)
- Mettre tous les trims au milieu (neutre)
- Connecter la batterie de l'hélico
(2) Réglage du pas pour le neutre
- Mettre la manette des gaz au milieu.
- Tous les servos du plateau cyclique doivent être à l'horizontale
- Mesurer l'incidence des pales à l'aide d'un incidencemètre. Doit être égale à 0. Si < 0 allonger les LONGUES biellettes, si > 0 les réduire.
(3) Réglage de l'amplitude
- Mettre la manette des gaz en bas. Mesurer l'incidence des pales à l'aide de l'incidencemètre.
- Mettre la manette des gaz en haut. Mesurer l'incidence des pales à l'aide de l'incidencemètre.
- Dans les 2 positions le pas doit avoisiner 9° (-9 et +9).
- Si l'amplitude est différente:
=> par exemple (-7°, +11°), baisser le plateau en réduisant la longueur des PETITES biellettes. Si (-12°, +6°) par exemple, monter le plateau en augmentant la longueur des PETITES biellettes. Bien réduire ou augmenter du même nombre de tours afin de maintenir l'horizontalité du plateau.
- Quand vous avez modifié l'amplitude, il faut recommencer au point 2 afin d'avoir à nouveau une incidence de 0 manette au neutre.
GRANDES biellettes = réglage du pas
PETITES biellettes = réglage de l'amplitude du pas.
BUT = avoir -9°, 0°, +9° pour les positions basse, moyenne et haute de la manette des gaz.
(4) Tracking
- Choisir une pale "maître".
- Re-vérifier le 0 au neutre.
- Déconnecter batterie de l'hélico
- Remettre le switch IDLE UP en position normale sur la commande (ne pas oublier de l'allumer si éteinte entretemps)
---------------FIN DU MODE IDLE-UP - RETOUR AU MODE NORMAL------------------
- Reconnecter le moteur
- Vérifier que les gaz sont à 0, trim de gaz au plus bas
- Reconnecter la batterie de l'hélico
- Immobiliser l'hélico ou le tenir d'une main (à vos risques et périls, soyez PRUDENT) et mettre les gaz a +/- 60%.
- Modifier la longueur de la GRANDE biellette de la pale esclave (pas la maitre l'autre donc!) jusqu'a obtenir un tracking parfait.
(5) Réglage régime moteur (pas dans l'explication d'origine, rajouté par mes soins)
- Une fois le plateau réglé, vous pouvez modifier le régime moteur du stationnaire grace au bouton PIT.TRIM.
- Cela permet de faire tourner le moteur plus vite/moins d'incidence (tourner le bouton vers la gauche) ou moins vite/plus d'incidence (vers la droite).
- Mettre la manette des gaz sur la position que vous souhaitez utiliser pour le stationnaire (généralement 50 ou 60% de la course).
- Si l'hélico décolle avant, réduire le régime moteur (rare!)
- Si l'hélico ne décolle pas, augmenter le régime moteur (mieux selon moi car tourne plus vite et donc plus stable).
Voilà, normalement il sera parfait comme ça ... jusqu'au prochain crash ou il faudra tout recommencer!
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ASSEMBLAGE DU HBK2 A PARTIR D'UN BAREBONE KIT
La procédure décrite ici prend en compte l'installation de pièces optionnelles mais reste applicable à celles d'origine
Matériel nécessaire
Barebone kit
Contenu du kit:
- un manuel monochrome bilingue anglais/chinois (1)
- une planche couleur des pièces optionnelles (2)
- un HBK2 pré-assemblé équipé d'un moteur 'brushed' (pignon 9 dents) muni d'un radiateur (3)
- un patin d'atterrissage (4)
- une paire de pales bois de 275mm équilibrées (5)
- un canopy jaune ou blanc selon version (6)
- un sachet contenant une clé Allen de 1.5mm, des colliers rilsan et de la mousse adhésive double-face (7)
- une sangle velcro pour la fixation de l'accu (8)
Equipements complémentaires:
- moteur brushless (1)
- contrôleur (2)
- servos (3)
- gyroscope (4)
- récepteur (5)
- options alu cnc facultatives (6)
Outillage de base
- tournevis de précision (1)
- 2 x clés à tube de 5,5 (2)
- pince à chapes* (3)
- tournevis long Phillips 3,5 (4)
- clés hexagonales de précision (5)
- pince à becs plats (6)
- frein-filet 'normal' (7)
- boites de rangement pour la visserie (8)
- piques en bois pour appliquer le frein-filet (9)
(*) facultatif vu la tenue des chapes Esky
Choix des équipements
moteur: celui présentant le meilleur compromis puissance/consommation est le Esky de 3900KV équipé d'un pignon de 10 dents. Le 3800KV quant à lui, sera réservé aux vols musclés pour lesquels la puissance doit être privilégiée au détriment d'une autonomie moindre.
contrôleur: il doit être capable de délivrer 25 ampères.
Choisir le modèle Esky c'est avoir l'assurance d'une parfaite compatibilité avec les moteurs de la marque pour un coût limité mais il faut être conscient que ses performances et fonctionnalités sont d'un niveau très moyen. Il est avant tout destiné à ceux qui veulent jouer la simplicité (seul le frein est programmable) et par conséquent, la sécurité.
Les autre préfèreront un modèle plus évolué, doté de nombreux paramètres programmables (dont un 'soft-start' qui fait défaut au Esky) quitte à passer un peu de temps à les optimiser.
servos: là aussi, le choix sécuritaire est de rester sur ceux de la marque (EK500) qui s'ils sont loin de l'excellence, ont le mérite de fonctionner honorablement et surtout de posséder un encombrement parfaitement adapté à la machine. D'autres modèles de caractéristiques voisines sont exploitables à condition d'être extrêmement vigilant sur leurs dimensions.
Autres modèles testés:
- Hextronik HXT900 (Towerpro SG90)
- ...
Important: les 3 servos de cyclique doivent être rigoureusement identiques, disposer d'un couple suffisant et bénéficier d'un retour au neutre précis. Le servo d'anticouple devra être précis et le plus rapide possible: un modèle numérique est parfait.
gyroscope: le choix cornélien par excellence... S'il est un équipement dont le prix est complètement en rapport avec les performances et l'agrément d'utilisation, c'est bien celui-ci!
Tous ceux qui ont goûté au Futaba GY401 le clâment haut et fort: il a un énorme inconvénient, c'est qu'une fois qu'on y a goûté il n'y a pas de retour en arrière possible. Si le budget le permet (100,00€ soit 2 barebone kits), c'est le meilleur choix possible bien qu'il soit talonné de près par le Logictech 2100T. Ses performances en font un achat pérenne qui sera réutilisable sur une future machine plus évoluée.
Le 'Professionnal Gyro' Esky (EK2-704) s'acquite de sa tâche comme n'importe quel gyro piezo dépourvu de conservateur de cap: c'est l'achat économique avant tout mais dont l'avantage indirect est d'être formateur quant au pilotage de l'anticouple.
Mêmes constatations pour le 'HL Gyro' Esky (EK2-0704
A) à conservateur de cap: un petit gyro qu'on qualifie de 'pas trop mauvais' quand on l'essaye et de 'plutôt pas mal' quand on en apprend le prix, même s'il souffre d'une dérive assez conséquente comme la plupart de ses homologues piezo. Bref, un achat qu'on ne regrettera pas.
récepteur: 6 voies minimum et plus si vous souhaitez commander des équipements supplémentaires (train rentrant maquette, éclairages...). L'occasion de rappeler que les fausses économies s'avèrent souvent coûteuses dans ce domaine d'autant qu'on trouve maintenant des micro-récepteurs très performants pour un prix dérisoire comme les Corona et leurs versions rebadgées. Les plus fortunés pourront s'orienter vers Berg, Hyperion, Schultze ou dans une moinde mesure les Jeti serie MPD.
DEMONTAGE
Le démontage quasi-intégral n'est nécessaire que dans l'éventualité de l'installation des pièces optionnelles en alu. Il est toutefois impératif de contrôler méticuleusement le serrage de toute la visserie même et surtout si cette opération n'est pas effectuée.
Démontage du porte-batterie:
- ôter les 4 vis repérées sur l'illustration
- écarter doucement les 2 montants avant pour les libérer des têtons puis les déplacer vers le bas
- procéder de même pour les montants arrière
- optionnel: déposer le moteur d'origine s'il doit être remplacé par un brushless[/i]
Dépose de la couronne
- contrôler l'alignement de la courroie et mesurer l'écart le cas échéant
- ôter la vis traversante
Dépose de la couronne (suite)
- ôter la douille de centrage et la couronne
Contrôle de la roue-libre
- ôter le moyeu hexagonal de la couronne et vérifier que le roulement de roue-libre y est correctement centré (A=B). Corriger si nécessaire.
Dépose de la tête
- dégager le doigt de centrage du plateau-cyclique de son guide et extraire l'axe du rotor principal par le haut.
Attention à ne pas perdre la bague désignée par la flèche
Dépose du tube de queue
- ôter la poulie de renvoi d'anticouple
- desserrer partiellement les 4 vis repérées
- tirer sur le tube de queue sans tourner (présence d'ergots de centrage) pour le dégager du chassis
En cas de mauvais centrage de la courroie, procéder à l'ajustement décrit dans
CETTE RUBRIQUE
REMONTAGE
- procéder au remontage dans l'ordre inverse
Kit de transmission d'anticouple optionnel Xtreme: le rapport passe de 1:3.2 à 1:4.3
Le kit est fourni avec deux bagues à épaulement (flèche verte) permettant d'élargir les guides de courroie d'origine (à droite sur l'illustration)
ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DE LA COURROIE !!!...
Le boitier d'anticouple a été équipé d'un bras de commande de slider de chez Microheli afin de réduire les jeux au maximum.
Tester individuellement le fonctionnement des servos puis les mettre au neutre: il est rageant de s'apercevoir qu'un servo est défectueux une fois installé dans le modèle !
Préparer les deux servos arrière en y installant les palonniers et les supports de fixation comme illustré
Installer le guide de swashplate (option Xtreme ici) puis les deux servos arrière en les centrant correctement par rapport à l'axe vertical
La souplesse du guide d'origine associé au faible jeu peuvent provoquer un contact avec les leviers du 'washout', d'où l'intérêt d'un guide en alu
Installer le servo avant
Raccorder les servos au récepteur:
1 => voie Ailerons
2 => voie Pas
3 => voie Profondeur
(*) les numéros d'affectation des voies diffèrent selon les émetteurs: se référer au manuel utilisateur
- allumer l'émetteur puis le programmer pour un plateau cyclique 3 points à 120° (CCPM)
- alimenter le récepteur
- contrôler le sens de débattement des servos à l'aide des illustrations suivantes et corriger si nécessaire.
Manche des gaz en bas
Manche des gaz en haut
Manche d'ailerons à gauche
Manche d'ailerons à droite
Manche de profondeur tiré
Manche de profondeur poussé
Ajuster les chapes pour que les tringles soient de même longueur (37 mm sur ma machine)
Agrandir les trous des palonniers à 1,5mm
Installer les tringles: on constate qu'elles nécessittent un ajustage pour être parfaitement dans l'axe des rotules et travailler sans forcer
Modifier les angles repérés en vert...
... jusqu'à obtenir un alignement parfait
Les chapes peuvent maintenant être clipsée sur les rotules
- installer le moteur muni de son pignon
sans bloquer complètement les vis
- régler le jeu inter-dents:
Découper une bandelette de papier d'environ 15 cm de long et un peu plus large que la couronne
Intercaller la bandelette entre le pignon et la couronne puis plaquer le moteur de façon à ce qu'elle soit coincée entre les dents. Serrer les vis de fixation du moteur
En tirant lentement sur la bandelette, elle doit entrainer la rotation du train d'engrenages et en ressortir en accordéon.
Installer le gyroscope et le servo d'anticouple (ici un Logictech 2100T associé à un servo numérique de 8,5g)
Rappel: le gyro doit être monté à l'aide de mousse adhésive double-face épaisse et n'être en aucun cas en contact avec un élément de la machine. Même s'il est tentant de le sécuriser avec un collier, c'est aussi prohibé qu'inutile si on a pris soin de bien dégraisser le support.
Ajuster la position du support du servo d'AC de façon à ce que le bras de commande du slider (glisseur) d'anticouple soit perpendiculaire au tube de queue (ne pas se fier au défaut de parallaxe causé par la macrophotographie)
Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ce foullis!
Avec quelques colliers rilsan et si possible, de la gaine hélicoïdale c'est aussi bien rangé à gauche...
... qu'à droite. Veiller à prévoir un jeu suffisant dans le cable du servo d'anticouple afin de ne pas brider son déplacement lors des ajustements ultérieurs.
Remarque: l'antenne est ici incomplètement déployée ce qui est suffisant pour des vols à courte distance. Pour une portée optimale, elle devra être étendue et fixée à la dérive à l'aide d'un élastique.
Quelques pulvérisations de lubrifiant sec à base de Teflon dans le tube de queue et la machine va pouvoir effectuer son premier vol de mise au point.
Réglage du tracking
Avant le premier vol, il est nécessaire d'ajuster le tracking afin que les pales tournent dans le même plan.
Xtreme distribue d'astucieuses biellettes dont le pas des filetages est inversé ce qui évite de déclipser les chapes et permet un ajustement en longueur d'une grande précision. Le réglage s'effectue à l'aide d'une tige introduite dans les trous repérés sur la photo.
- repérer une des pales avec un adhésif de couleur
- brider solidement la machine au sol
- ouvrir les gaz au régime du stationnaire
- si les pales ne tournent pas dans le même plan, identifier la position de celle de couleur (au-dessus ou au-dessous de l'autre)
- couper l'alimentation de la machine
a) la pale repérée tourne plus haut: il faut diminuer son incidence en vissant la (les) chape(s)
b) la pale repérée tourne plus bas: il faut augmenter son incidence en dévissant la (les) chape(s)
- refaire un essai en rotation et continuer les réglages jusqu'à l'obtention d'un tracking parfait. Ne jamais effectuer plus d'un demi-tour de chape entre deux essais.
Remarque: un tracking impossible à obtenir ou aléatoire provient généralement d'un serrage insuffisant des porte-pales sur leur axe et/ou d'une usure des amortisseurs de battement (sur une machine exempte de pièces faussées bien entendu). On tolère néanmoins une différence de 5mm.
Work in progress...
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A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX 
