[PARTAGE] Vos carrosseries "Perso"
- Initiateur de la discussion fluke
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lucdu19
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Jusqu'à présent, je faisais mon masquage avec du scotch (long à faire, difficultés lors de la découpe des multiples couches de scotch, traces de doigts lors de la pose du scotch...) et pour la dernière carrosserie (VW Sirocco) j'ai utilisé du masque liquide de chez Parma, le "Fasmask" et je dois dire que c'est un énorme gain de temps et de propreté, c'est facile à découper au scalpel.
J'avais mis 3 couches mais je pense que 4 seraient mieux. Inconvénient, c'est transparent après séchage donc faut faire très attention à ce qu'on fait.
J'avais fait un petit tuto sur un autre forum avec du scotch de masquage que voici:
Je vous propose un petit tuto sur la réalisation d'une de mes carrosseries et sur ma façon de faire pour arriver au résultat final.
Voici la carrosserie actuelle de mon F103GT:
C'est une Mazda 6 de chez Protoform. Mais elle commence à fatiguer et elle n'est plus du tout du style des nouvelles carrosseries.
Même si elle est encore utilisable, j'ai décidé de la changer par une Blitz rèf 60211( il y en 3 modèles avec différents appuis et j'ai choisis la version avec appui sur l'arrière), la même que pour le FF03 Evo et le Huge FF12.
Voici le matériel que je vais utiliser pour faire cette carrosserie:
-n°1: un mini compresseur avec une cuve pour éviter qu'il ne tourne tout le temps,
-n°2: mon stock de peinture Faskolor,
-n°3: du scotch de carrossier de préférence de qualité pour éviter qu'il ne se décolle ou qu'il ne colle trop (marque DEXTER),
-n°4: une feuille de papier petit carreaux,
-n°5: une petite grille métallique percée et relativement souple (alu) pour prendre une forme simple,
-n°6: un aérographe à pas cher (je crois que je l'avais payé une quinzaine d'euros, pas besoin d'un aéro à 200 euros) fourni avec buses et aiguilles en 0,5mm 0,3mm et 0,2mm (la 0,2mm sera utilisée),
-n°7: du scotch normal,
-n°8: une règle souple, un scalpel, une gomme écolier avec un côté bleu, un marqueur indélébile noir pointe fine, un critérium,
-n°9: des ciseaux pour la découpe des carrosseries,
-n°10: un alésoir pour les trous des supports de carrosserie.
-j'oublie du sopalin, une éponge de cuisine avec un côté vert qui gratte avec du liquide vaisselle et surtout un aérographe à 20 euros.
Le châssis qui va recevoir la carrosserie:
La carrosserie est découpée à l'aide du ciseaux pour le passage des roues et du scalpel.
Le scalpel sert à marquer le lexan et par pliage le lexan casse.
L'alésoir est utilisé pour le perçage des plots de carrosserie.
Je découpe toujours la carrosserie avant la mise en peinture parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de la positionner par transparence et qu'il est risqué de découper une carrosserie peinte sans abimer la peinture.
La carrosserie une fois découpée et posée sur le châssis pour vérifier que tout va bien:
Je mesure le côté de la carrosserie ( entre les passages de roues et sous les vitres) pour savoir quel est l'espace dont je dispose pour pouvoir marquer ce que je veux sur chaque côté ("Tamiya" sur le côté droit et "F103GT" sur le côté gauche).
Je prends une feuille à petits carreaux et je reporte les dimensions sur celle-ci et je commence à gribouiller mes motifs.
En gros, voilà ce que ça donne:
Une fois les marquages validés, je colle chaque motif avec du scotch sur l'intérieur de la carrosserie:
Le tracé est reporté sur l'extérieur de la carrosserie avec le marqueur fin sur le film plastique:
Déjà, à ce stade, ça représente quelques heures (découpage, lettrage) mais le plus long reste à faire.
Une fois les écritures reportées sur la carrosserie, je vais dessiner des formes géométriques tout à fait au pif avec la petite règle souple et le marqueur fin.
C'est là qu'intervient la gomme d'écolier rose et bleue. Le côté bleu permet d'effacer les petites erreurs de tracé ou de forme, ça enlève bien et rapidement le marqueur indélébile (par contre ne pas trop appuyer pour ne pas endommager le film protecteur).
Je repère les couleurs que je veux mettre:
A ce stade, je vais préparer l'intérieur de la carrosserie pour que la peinture accroche.
Donc, un bon nettoyage au liquide vaisselle en utilisant le côté vert de l'éponge sur tout l'intérieur de la carrosserie sauf les vitres. En général, je répète l'action 3 fois pour être sure de l'accroche de la peinture.
Je ne laisse pas l'eau s'évaporer, je la sèche avec un chiffon non pelucheux (chez moi l'eau est calcaire et laisse des traces blanches à l'évaporation).
Une chose toute bête mais insistez sur le rinçage à l'eau claire car certains liquides vaisselle mal rincés peuvent réagir chimiquement avec la peinture lors de l'application de celle-ci.
Un truc que je déteste faire: "le masquage de la carrosserie".
J'ai trouvé que le scotch de masquage de la marque "Dexter" correspondait à ce que je voulais: assez d'accroche pour être facilement découpé sans qu'il bouge et pas trop collant pour ne pas laisser de traces de colle sur le lexan, par contre faut bien le frotter pour qu'il tienne bien. Dernier truc, il laisse passer un peu la lumière (pratique pour décalquer sur l'intérieur).
Pourquoi du scotch de masquage et pas du masque liquide?
Parce que je n'aime pas, souvent il est trop transparent au séchage, ça bousille un pinceau, faut plusieurs couches, temps de séchage trop long entre chaque couche et c'est déjà bien assez long comme ça.
Donc, un scotch qui va bien et pas trop large (20mm à 25mm) pour qu'il prenne bien les formes sans trop de plis.
Une vue de l'intérieur de la carrosserie, on voit que le scotch est très légèrement transparent.
Je reprends le marqueur fin et je redessine sur l'intérieur (sur le scotch et par transparence) tous les motifs.
Vous me direz mais il est fou, ça rajoute du boulot pour pas grand chose vu qu'on voit les motifs par transparence. Mais vous verrez que ça a son importance lors de la mise en peinture.
J'utilise un aérographe à pas cher et ça me suffit bien. Pour moi, pas besoin de mettre une fortune la dedans. Par contre, le compresseur est pour moi plus important, car on peut avoir le meilleur aérographe du monde, si le compresseur n'est pas capable de fournir assez d'air, le boulot sera merdique.
Alors bien choisir son compresseur (avec une cuve c'est beaucoup mieux car le débit d'air sera régulier).
Ça fait quelques années que j'utilise cet aéro à pas cher mais il faut un nettoyage en règle pour qu'il dure longtemps. Un bon nettoyage entre chaque couleur, et un grand nettoyage en fin d'utilisation (démontage complet, lavage et remontage).
La buse de 0,2mm peut se boucher assez facilement, c'est pour ça que j'utilise un kit de nettoyage pour aérographe.
Ça coûte pas cher sur un célèbre site d'enchères et ça augmente la durée de vie du matos.
J'utilise de la peinture Faskolor sans dilution, direct du pot (le blanc est un peu plus épais, les couleurs fluo et custom ne sont pas couvrantes).
Normalement, en bout de l'aérographe, il y a une petite pièce conique qui sert a canaliser le jet d'air et à protéger l'aiguille qui dépasse de la buse.
Je vire cette petite pièce car au fur et à mesure de l'utilisation, la peinture s'amasse à l'intérieur et fini par être projeter comme une grosse me..e sur le boulot et ça fait ch..r.
Bon, va falloir faire gaffe à l'aiguille.
Certains pros "tunent" leur aéro pour que la peinture passe mieux. Mais que font-ils pour ça? Et bien ils polissent l'aiguille et l'intérieur de la buse. Le mien est brut de boîte et ça me va; je verrais à la longue si je trouve un ralentissement de l'écoulement de peinture.
Découpe au scalpel (lame neuve le scalpel et dès qu'elle accrochera le scotch au lieu de le couper, je la change) des premières formes qui seront peintes de la même couleur; ici, le bleu.
Ce bleu sera fait à partir de 2 couleurs (bleu et bleu fluo) et de 2 nuances (noir et blanc).
[
L'ombrage en premier (le noir).
Utilisation de la petite tôle alu ajourée pour faire un petit effet en passant un léger voile de noir par ci par là au pifomètre.
Ensuite vient le bleu pour souligner l'ombrage.
Puis le bleu fluo sur toute la surface ajourée.
Et le blanc.
Ca fait déjà 4 nettoyages et il y en aura encore pas mal.
Nettoyage uniquement à l'eau claire et tout de suite après utilisation de la couleur, ne surtout pas laisser sécher la peinture dans l'aéro.
Pour ne pas m'emmerder à dévisser l'aérographe à chaque fois et tourner le manomètre de pression à zéro et re-régler l'air par la suite, j'utilise un raccord rapide sur l'aéro, ça fait gagner un peu de temps.
Je ne l'ai pas dit avant, mais je travail avec une pression 1,5 bar en moyenne.
Je travail en voile très léger car ainsi la peinture sèche quasi-instantanément grâce à l'air du compresseur et en tournant la carrosserie je repasse un deuxième voile, voir un troisième sans attendre que la peinture ne sèche puisqu'elle est sèche (elle est sèche au toucher, mais faut pas trop la grattouiller sinon elle se barre).
Suite de la découpe des caches pour pouvoir faire le vert (noir pour l'ombrage, bleu toujours pour l'ombrage, blanc et noir pour les effets, jaune fluo et vert fluo).
Du noir pour les ombrages ainsi que du bleu.
Un petit voile de jaune fluo à certains endroits et voile de vert fluo en 2 couches.
Un petit coup de blanc pour faire ressortir la couleur.
On jette un petit coup d’œil sur la face visible.
Découpe des caches de la partie blanche.
Encore du noir pour les ombrages et passage du blanc nacré avec des reflets bleus (dommage, ça ne se voit pas sur la photo).
Ce blanc n'est pas couvrant, 2 couches ici qui donnent un aspect laiteux.
Découpe des entourages de vitres qui seront blancs tout simple.
Un petit coup de blanc (3 couches fines).
Je vire les caches des vitres.
Et HOP! Plus de film de protection.
[
Dans la carrosserie, au niveau des trous des supports de carrosserie, je mets des bouts de scocht alu Tamiya pour limiter le frottement et que la peinture ne s'en aille.
Même si la peinture de la carrosserie est terminée, il reste encore l'aileron.
Comme pour la carrosserie, découpage et dégraissage au liquide vaisselle.
Pour la peinture, du basique, tout en noir avec un reste de bombe Tamiya.
Ça y est, la peinture est terminée.
L'aileron est fixée sur la carrosserie et j'ajoute quelques autocollants (mais pas trop, reste sobre Lulu).
Pour les photos finales, je change mes roues par des neuves.
Place aux photos.
Voilà c'est fini.
Comptez 3 jours pleins pour faire une carrosserie comme ça en partant de zéro.
Merci à tous de m'avoir suivi pour la réalisation de cette peinture.
J'avais mis 3 couches mais je pense que 4 seraient mieux. Inconvénient, c'est transparent après séchage donc faut faire très attention à ce qu'on fait.
J'avais fait un petit tuto sur un autre forum avec du scotch de masquage que voici:
Je vous propose un petit tuto sur la réalisation d'une de mes carrosseries et sur ma façon de faire pour arriver au résultat final.
Voici la carrosserie actuelle de mon F103GT:
C'est une Mazda 6 de chez Protoform. Mais elle commence à fatiguer et elle n'est plus du tout du style des nouvelles carrosseries.
Même si elle est encore utilisable, j'ai décidé de la changer par une Blitz rèf 60211( il y en 3 modèles avec différents appuis et j'ai choisis la version avec appui sur l'arrière), la même que pour le FF03 Evo et le Huge FF12.
Voici le matériel que je vais utiliser pour faire cette carrosserie:
-n°1: un mini compresseur avec une cuve pour éviter qu'il ne tourne tout le temps,
-n°2: mon stock de peinture Faskolor,
-n°3: du scotch de carrossier de préférence de qualité pour éviter qu'il ne se décolle ou qu'il ne colle trop (marque DEXTER),
-n°4: une feuille de papier petit carreaux,
-n°5: une petite grille métallique percée et relativement souple (alu) pour prendre une forme simple,
-n°6: un aérographe à pas cher (je crois que je l'avais payé une quinzaine d'euros, pas besoin d'un aéro à 200 euros) fourni avec buses et aiguilles en 0,5mm 0,3mm et 0,2mm (la 0,2mm sera utilisée),
-n°7: du scotch normal,
-n°8: une règle souple, un scalpel, une gomme écolier avec un côté bleu, un marqueur indélébile noir pointe fine, un critérium,
-n°9: des ciseaux pour la découpe des carrosseries,
-n°10: un alésoir pour les trous des supports de carrosserie.
-j'oublie du sopalin, une éponge de cuisine avec un côté vert qui gratte avec du liquide vaisselle et surtout un aérographe à 20 euros.
Le châssis qui va recevoir la carrosserie:
La carrosserie est découpée à l'aide du ciseaux pour le passage des roues et du scalpel.
Le scalpel sert à marquer le lexan et par pliage le lexan casse.
L'alésoir est utilisé pour le perçage des plots de carrosserie.
Je découpe toujours la carrosserie avant la mise en peinture parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de la positionner par transparence et qu'il est risqué de découper une carrosserie peinte sans abimer la peinture.
La carrosserie une fois découpée et posée sur le châssis pour vérifier que tout va bien:
Je mesure le côté de la carrosserie ( entre les passages de roues et sous les vitres) pour savoir quel est l'espace dont je dispose pour pouvoir marquer ce que je veux sur chaque côté ("Tamiya" sur le côté droit et "F103GT" sur le côté gauche).
Je prends une feuille à petits carreaux et je reporte les dimensions sur celle-ci et je commence à gribouiller mes motifs.
En gros, voilà ce que ça donne:
Une fois les marquages validés, je colle chaque motif avec du scotch sur l'intérieur de la carrosserie:
Le tracé est reporté sur l'extérieur de la carrosserie avec le marqueur fin sur le film plastique:
Déjà, à ce stade, ça représente quelques heures (découpage, lettrage) mais le plus long reste à faire.
Une fois les écritures reportées sur la carrosserie, je vais dessiner des formes géométriques tout à fait au pif avec la petite règle souple et le marqueur fin.
C'est là qu'intervient la gomme d'écolier rose et bleue. Le côté bleu permet d'effacer les petites erreurs de tracé ou de forme, ça enlève bien et rapidement le marqueur indélébile (par contre ne pas trop appuyer pour ne pas endommager le film protecteur).
Je repère les couleurs que je veux mettre:
A ce stade, je vais préparer l'intérieur de la carrosserie pour que la peinture accroche.
Donc, un bon nettoyage au liquide vaisselle en utilisant le côté vert de l'éponge sur tout l'intérieur de la carrosserie sauf les vitres. En général, je répète l'action 3 fois pour être sure de l'accroche de la peinture.
Je ne laisse pas l'eau s'évaporer, je la sèche avec un chiffon non pelucheux (chez moi l'eau est calcaire et laisse des traces blanches à l'évaporation).
Une chose toute bête mais insistez sur le rinçage à l'eau claire car certains liquides vaisselle mal rincés peuvent réagir chimiquement avec la peinture lors de l'application de celle-ci.
Un truc que je déteste faire: "le masquage de la carrosserie".
J'ai trouvé que le scotch de masquage de la marque "Dexter" correspondait à ce que je voulais: assez d'accroche pour être facilement découpé sans qu'il bouge et pas trop collant pour ne pas laisser de traces de colle sur le lexan, par contre faut bien le frotter pour qu'il tienne bien. Dernier truc, il laisse passer un peu la lumière (pratique pour décalquer sur l'intérieur).
Pourquoi du scotch de masquage et pas du masque liquide?
Parce que je n'aime pas, souvent il est trop transparent au séchage, ça bousille un pinceau, faut plusieurs couches, temps de séchage trop long entre chaque couche et c'est déjà bien assez long comme ça.
Donc, un scotch qui va bien et pas trop large (20mm à 25mm) pour qu'il prenne bien les formes sans trop de plis.
Une vue de l'intérieur de la carrosserie, on voit que le scotch est très légèrement transparent.
Je reprends le marqueur fin et je redessine sur l'intérieur (sur le scotch et par transparence) tous les motifs.
Vous me direz mais il est fou, ça rajoute du boulot pour pas grand chose vu qu'on voit les motifs par transparence. Mais vous verrez que ça a son importance lors de la mise en peinture.
J'utilise un aérographe à pas cher et ça me suffit bien. Pour moi, pas besoin de mettre une fortune la dedans. Par contre, le compresseur est pour moi plus important, car on peut avoir le meilleur aérographe du monde, si le compresseur n'est pas capable de fournir assez d'air, le boulot sera merdique.
Alors bien choisir son compresseur (avec une cuve c'est beaucoup mieux car le débit d'air sera régulier).
Ça fait quelques années que j'utilise cet aéro à pas cher mais il faut un nettoyage en règle pour qu'il dure longtemps. Un bon nettoyage entre chaque couleur, et un grand nettoyage en fin d'utilisation (démontage complet, lavage et remontage).
La buse de 0,2mm peut se boucher assez facilement, c'est pour ça que j'utilise un kit de nettoyage pour aérographe.
Ça coûte pas cher sur un célèbre site d'enchères et ça augmente la durée de vie du matos.
J'utilise de la peinture Faskolor sans dilution, direct du pot (le blanc est un peu plus épais, les couleurs fluo et custom ne sont pas couvrantes).
Normalement, en bout de l'aérographe, il y a une petite pièce conique qui sert a canaliser le jet d'air et à protéger l'aiguille qui dépasse de la buse.
Je vire cette petite pièce car au fur et à mesure de l'utilisation, la peinture s'amasse à l'intérieur et fini par être projeter comme une grosse me..e sur le boulot et ça fait ch..r.
Bon, va falloir faire gaffe à l'aiguille.
Certains pros "tunent" leur aéro pour que la peinture passe mieux. Mais que font-ils pour ça? Et bien ils polissent l'aiguille et l'intérieur de la buse. Le mien est brut de boîte et ça me va; je verrais à la longue si je trouve un ralentissement de l'écoulement de peinture.
Découpe au scalpel (lame neuve le scalpel et dès qu'elle accrochera le scotch au lieu de le couper, je la change) des premières formes qui seront peintes de la même couleur; ici, le bleu.
Ce bleu sera fait à partir de 2 couleurs (bleu et bleu fluo) et de 2 nuances (noir et blanc).
[
L'ombrage en premier (le noir).
Utilisation de la petite tôle alu ajourée pour faire un petit effet en passant un léger voile de noir par ci par là au pifomètre.
Ensuite vient le bleu pour souligner l'ombrage.
Puis le bleu fluo sur toute la surface ajourée.
Et le blanc.
Ca fait déjà 4 nettoyages et il y en aura encore pas mal.
Nettoyage uniquement à l'eau claire et tout de suite après utilisation de la couleur, ne surtout pas laisser sécher la peinture dans l'aéro.
Pour ne pas m'emmerder à dévisser l'aérographe à chaque fois et tourner le manomètre de pression à zéro et re-régler l'air par la suite, j'utilise un raccord rapide sur l'aéro, ça fait gagner un peu de temps.
Je ne l'ai pas dit avant, mais je travail avec une pression 1,5 bar en moyenne.
Je travail en voile très léger car ainsi la peinture sèche quasi-instantanément grâce à l'air du compresseur et en tournant la carrosserie je repasse un deuxième voile, voir un troisième sans attendre que la peinture ne sèche puisqu'elle est sèche (elle est sèche au toucher, mais faut pas trop la grattouiller sinon elle se barre).
Suite de la découpe des caches pour pouvoir faire le vert (noir pour l'ombrage, bleu toujours pour l'ombrage, blanc et noir pour les effets, jaune fluo et vert fluo).
Du noir pour les ombrages ainsi que du bleu.
Un petit voile de jaune fluo à certains endroits et voile de vert fluo en 2 couches.
Un petit coup de blanc pour faire ressortir la couleur.
On jette un petit coup d’œil sur la face visible.
Découpe des caches de la partie blanche.
Encore du noir pour les ombrages et passage du blanc nacré avec des reflets bleus (dommage, ça ne se voit pas sur la photo).
Ce blanc n'est pas couvrant, 2 couches ici qui donnent un aspect laiteux.
Découpe des entourages de vitres qui seront blancs tout simple.
Un petit coup de blanc (3 couches fines).
Je vire les caches des vitres.
Et HOP! Plus de film de protection.
[
Dans la carrosserie, au niveau des trous des supports de carrosserie, je mets des bouts de scocht alu Tamiya pour limiter le frottement et que la peinture ne s'en aille.
Même si la peinture de la carrosserie est terminée, il reste encore l'aileron.
Comme pour la carrosserie, découpage et dégraissage au liquide vaisselle.
Pour la peinture, du basique, tout en noir avec un reste de bombe Tamiya.
Ça y est, la peinture est terminée.
L'aileron est fixée sur la carrosserie et j'ajoute quelques autocollants (mais pas trop, reste sobre Lulu).
Pour les photos finales, je change mes roues par des neuves.
Place aux photos.
Voilà c'est fini.
Comptez 3 jours pleins pour faire une carrosserie comme ça en partant de zéro.
Merci à tous de m'avoir suivi pour la réalisation de cette peinture.
RBone
Membre touche à tout
à l’aérographe, tu peux te permettre de faire des détails. à la bombe c'est un peu chaud... rien que de faire un dégradé sur une bande très mince, c'est la misère.
j'aimerais bien investir dans un aérographe si j'avais une pièce dédiée pour l'atelier.
la peinture pue autant qu'en bombe (solvant)? ou tu peux le faire en intérieur?
j'aimerais bien investir dans un aérographe si j'avais une pièce dédiée pour l'atelier.
la peinture pue autant qu'en bombe (solvant)? ou tu peux le faire en intérieur?
lucdu19
Membre actif
Comme dit dans le tuto, j'utilise des aérographes à moins de 30 euros pièces.
Par contre j'utilise un mini-compresseur silencieux (tout est relatif) et je l'utilise en intérieur (mieux vaut un endroit bien ventilé) là ou je fais mes dessins, mon modélisme...
J'utilise de la Faskolor de chez Parma en tube de 60ml. Peinture qui se dilue à l'eau, qui ne sent pratiquement pas.
Quand j'utilise une bombe, je le fais sur le balcon car c'est beaucoup plus nocif.
Par contre j'utilise un mini-compresseur silencieux (tout est relatif) et je l'utilise en intérieur (mieux vaut un endroit bien ventilé) là ou je fais mes dessins, mon modélisme...
J'utilise de la Faskolor de chez Parma en tube de 60ml. Peinture qui se dilue à l'eau, qui ne sent pratiquement pas.
Quand j'utilise une bombe, je le fais sur le balcon car c'est beaucoup plus nocif.