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Technique du moule perdu.

J'ai loupé ce sujet à l'époque, c'est bien dommage.
Je te réponds, dans l'idéal, si le 160g est bien compatible avec les formes de ton moule et ne "rebiffe" pas, tu peux mettre une pièce entière (on parle bien d'un capot moteur? donc d"un truc de 20-30cm, rien quoi). Donc tu mets ton roving de 25 g, tu imbibes, puis tu mets ton roving de 160g, puis encore un de 160g. Par contre, le mat c'est pour quoi? Parce que je veux bien qu'en sandwich on utilise un mat pour faire de l'épaisseur, mais sur un capot je ne vois pas l'utilité... on a 350g m2, c'est amplement rigide pour un capot si ta strat est correcte.

Pour alimenter le sujet, les shop de bateaux sont effectivement trés bien, mais en mode confinement, ou campagne, j'achète chez mackayak, moins chers (surement un public différent les kayakistes...). Je le dis et redis, 1 kg d'époxy, un roving de 200, un de 100, un de 25, du talk pour bébés, ça coute 40 euros en tout et c'est indispensable.
 
Excellent ton site Jday. Les produits sont intéressant en fonction des conditionnements .
C est bizarre mais le 25 gr j aurai eu tendance a le mettre en dernier dans le cadre d un moule perdu et en premier dans un moule "classique"
Phil
 
En fait, un moule perdu c'est en général simplement un moule qu'on jette après, dans une matière peu couteuse, loin des procédures de démoulages.
Là tu sembles faire référence aux moules et contre moules. Dans le cas ici, je me rend compte qu'il ne va pas faire un moule "cheap", mais bien une pièce primaire et mouler dessus. Dans ce cas effectivement c'est inutile de mettre du 25g sur le coté intérieur... D'ailleurs, avec du 160 la différence de finition (ponçage) avec cette couche de 25g est minime, de l'ordre de quelques minutes de ponçage en moins sur une pièce aussi petite.
 
Mon Moule est en Styrodur et il est destiné à un Spacewalker.
je vais donc essayer deux couches de 160g et ensuite une dernière en 25g.
voici une photo de mon support, j’espère qu’il n’y a pas trop de plis:-D.
il ne servira qu’une fois.
 

Fichiers joints

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Il y a quand même quelques plis de trop. Il faut que la surface soit le plus lisse possible car chaque surépaisseur va faire ressortir la fibre résinée et il faudra poncer pour lisser. Et si tu ponces trop ça va faire un trou qu'il faudra boucher,.................... puis poncer de nouveau.
Les superpositions étant moins gênantes il vaut mieux refaire quelques bandes de scotch pour que ce soit le plus étanche possible, surtout si tu utilises de la résine polyester.
Et si tu t'y prends bien au démoulage ton master pourra resservir. A la limite tu peux cirer le scotch avant de fibrer.
Phil.
 
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