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    A LIRE ATTENTIVEMENT

    Succès aidant, il devient difficile de trouver une information dans la profusion de posts concernant ces machines. Je me propose de regrouper (avec l'autorisation de leurs auteurs respectifs) toutes les informations techniques certifiées conformes.

    Par conséquent MERCI DE NE PAS POSTER ICI c'est à mon sens la condition sine qua non pour conserver une lisibilité correcte.

    Toutes les remarques et suggestions concernant ce topic peuvent en revanche être postées =>

    Pour être tenu informé des mises à jour de ce topic, abonnez-vous aux NEWS

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    SOMMAIRE

    ELECTRONIQUE
    PILOTER SON LAMA AVEC UN EMETTEUR TIERS / MODULE '4en1' - REGLER LE 'PROPORTIONNAL' / MODULE '4en1' - REGLER LE 'GAIN' / CABLAGE GENERAL / MODIFICATION: PROTEGER LE MODULE 4en1 DES SURCHARGES / PASSER SON EMETTEUR MODE 1 EN MODE 2, ET INVERSEMENT /...
    REGLAGES MECANIQUES
    POSITIONNER LE 'CENTRAL HUB' SUR L'AXE EXTERNE B / REGLAGE DU TRACKING /...
    PIECES DETACHEES
    LIENS / NOMENCLATURE / LEXIQUE Anglais-Français / EXEMPLES DE COMMANDES-TYPE /...
    MODIFS / OPTIONS / REPARATIONS
    LIMITER LE RISQUE D'ENTRECHOQUAGE DES PALES / GABARIT POUR LE RENFORT DE PORTE-PALES / REPARATION DU PATIN D'ATTERRISSAGE / INSTALLER UNE CAMERA USB '5in1' EMBARQUEE / MODIFIER LA BARRE DE BELL / ...
    FAQ
    Les pales / Les moteurs / Les contrôles / Les servos ...

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    POUR BIEN DEBUTER AVEC SON HELICOPTERE CO-AXIAL

    Préambule
    Ca y est!... Vous venez de déballer fébrilement votre nouveau jouet et il vous tarde de juger par vous-même si tous ce que vous avez pu voir dans les 1732 clips video visionnés depuis sa commande est à la portée d'un humble débutant comme vous. Respirez un bon coup, emparez-vous du manuel et LISEZ-LE, c'est fou ce qu'on peut y trouver comme infos intéressantes.
    Comme je vous connais bien et que je sais que votre impatience est à son comble, vous pouvez commencer par le chapitre traitant de la charge de l'accu en étant particulièrement attentif si les LiPo sont une nouveauté pour vous. Une fois la procédure assimilée, lancez la charge: ça sera toujours 60mn de gagné que vous allez pouvoir mettre à profit en potassant le reste du manuel.
    A moins de disposer déjà d'un simulateur plus évolué, je vous engage vivement à télécharger FMS et à vous procurer l'interface USB destiné à votre émetteur: faute de refléter la stricte réalité, il vous permettra d'acquérir les bases.

    Quelques conseils pour aborder sereinement vos premiers vols
    D'aucuns trouveront probablement frileuses les mises-en-garde qui suivent et je suis parfaitement conscient qu'elles le sont... pour les plus doués d'entre-vous. Je préfère néanmoins pêcher par excès de prudence que de laisser croire à la grande majorité des débutants que ça va forcément aller tout seul. Contrairement aux hélicos à pas collectif, les co-axiaux sont d'une stabilité exemplaire et le stationnaire tient tout seul... tant qu'un humain ne touche pas les manches!... et c'est là tout le problème au début: parvenir à maîtriser ses émotions.

    OU EFFECTUER SES PREMIERS ESSAIS?
    - si vous êtes débutant total, je ne saurais que trop vous engager à faire vos premiers vols à l'extérieur en terrain dégagé: le stress est déjà assez important comme ça sans y ajouter la crainte de heurter un obstacle. Sans compter les multiples turbulences générées par le souffle des rotors contre sol, plafond, murs et mobilier qui agiront sur la machine comme un aimant. A moins de disposer d'un gymnase, préférer une vaste étendue herbeuse dépourvue d'arbre et choisissez un moment où le vent est nul, le soir au coucher du soleil par exemple. Ne minimisez pas l'action du vent, ces petits hélicos sont sensibles à la plus légère brise: vous vous en accomoderez plus tard mais c'est absolument prohibé pour l'instant.
    Quant aux malheureux citadins ne disposant que d'un appartement comme espace d'évolution, l'apprentissage ne leur demandera qu'un peu plus de rigueur, de temps... et probablement de jeux de pales de rechange ;)

    CHECKLIST
    Il est trop bête de crasher un modèle faute d'avoir pris les quelques secondes nécessaires à un examen pré-vol, à plus forte raison après une intervention sur la machine. Ces contrôles sont d'autant indispensables que vous allez non-seulement devoir apprendre à piloter mais de surcroit le faire avec un hélico imparfaitement réglé!

    1°) contrôle visuel
    - les chapes sont elles correctement clipsées sur les rotules? Attention à celle de la barre de Bell qui se détache facilement pendant les manipulations.
    - les pales sont-elles en bon état? A cette échelle la moindre fissure a des répercussions importantes sur le comportement de la machine.
    - les couronnes dentées sont-elles en bon état?
    - l'accu est-il correctement fixé? Attention au velcro qui a tendance à de décoller du support: un accu qui se déplace en vol provoquera un mouvement brusque de la machine qui aura de fortes chances de se terminer par terre, faute de réaction appropriée de votre part.
    - les switches de l'émetteur sont-ils correctement positionnés?

    A ce stade de votre apprentissage en tout cas, mettez toutes les chances de votre côté en ne cumulant pas les sources de problèmes: remplacez toute pièce défectueuse sans hésiter même si ça vous parait anodin.

    2°) contrôles radio

    - allumer l'émetteur: la tension des piles/accus est-elle correcte?
    - l'accu de propulsion est-il correctement chargé?
    - les trims sont-ils au neutre?
    - brancher l'accu et attendre la fin de l'initialisation du module 4en1 (led verte fixe) en tenant l'hélico immobile
    nb. si le module ne s'initialise pas, vérifier que le switch THR de l'émetteur est correctement positionné
    - tenir fermement l'hélico en main avec le bras tendu pour être hors de portée des rotors qui ne devront jamais être à hauteur du visage. La queue de l'hélico doit être orientée vers vous.
    - ouvrir doucement les gaz pour obtenir un régime des rotors juste suffisant pour que les pales s'auto-alignent sous l'effet de la force centrifuge.

    a) profondeur (axe de tangage)
    - tirer le manche de profondeur (cyclique longitudinal): vous devez sentir l'hélico basculer vers l'arrière
    - pousser le manche de profondeur (cyclique longitudinal): vous devez sentir l'hélico basculer vers l'avant
    Si le mouvement inverse se produit, agissez sur le switch ELE de l'émetteur.

    b) ailerons (axe de roulis)
    - orienter le manche des ailerons (cyclique latéral) vers la droite: vous devez sentir l'hélico basculer vers la droite
    - orienter le manche des ailerons (cyclique latéral) vers la gauche: vous devez sentir l'hélico basculer vers la gauche
    Si le mouvement inverse se produit, agissez sur le switch AIL de l'émetteur.

    c) anticouple (axe de lacet)
    - orienter le manche d'anticouple vers la droite: vous devez sentir que l'hélico tend à tourner sur lui-même vers la droite
    - orienter le manche d'anticouple vers la gauche: vous devez sentir que l'hélico tend à tourner sur lui-même vers la gauche
    Si le mouvement inverse se produit, agissez sur le switch RUD de l'émetteur.

    La machine est maintenant prête pour son premier vol. Pas vous?

    Une dernière recommandation, peut-être même LA PLUS IMPORTANTE avant le décollage.
    Question: 'bien que vous n'ayez jamais piloté d'hélico, pouvez-vous me dire ce qui se passe si le moteur s'arrête en vol?'
    Réponse (Tous en coeur!): 'ben, il tombe! On n'a peut-être jamais piloté d'hélico mais on n'est pas débiles pour autant :mad:'
    Remarque: 'vous n'êtes peut-être pas débiles mais je vous parie à 10 contre 1 que lorsque la machine va donner l'impression de vous échapper votre premier réflexe sera DE COUPER LES GAZ et couper les gaz c'est un peu comme croiser les faisceaux :D: C'EST MAL!
    Le seul moment où vous devez le faire c'est quand la chute est engagée et irrattrapable, pour éviter aux moteurs d'être alimentés alors que les rotors sont bloqués ce qui pourrait entraîner des ruptures mécaniques ou un grillages des variateurs du 4en1.

    LE PROPRE DES HELICOS CO-AXIAUX EST D'ETRE AUTOSTABLES: QUAND LA PANIQUE S'INSTALLE ET QU'ON NE SAIT PLUS QUOI FAIRE, IL NE FAUT PLUS TOUCHER AUX MANCHES SAUF A CELUI DES GAZ ET SE CONCENTRER DESSUS DE MANIERE A ASSURER UNE DESCENTE EN DOUCEUR JUSQU'AU SOL MAIS JAMAIS AU GRAND JAMAIS ON NE COUPE MEME (ET SURTOUT) SI ON A SATELLISE L'HELICO A 15 METRES DE HAUT! PARADOXALLEMENT, C'EST CETTE HAUTEUR QUI FAIT SI PEUR QUI PERMETTRA DE SAUVER LA MACHINE EN NOUS LAISSANT LE TEMPS NECESSAIRE POUR REAGIR.



    VOL A L'EXTERIEUR
    - poser l'hélico sur une surface plane si possible exempte d'aspérités propres à accrocher les patins
    - se placer à une dizaine de mètres de l'hélico dont la queue est orientée vers soi: ça évite les phénomènes d'inversion inévitables au début et les réflexes désordonnés qu'on aurait si la machine trop proche avait des envies de nous sauter au visage.
    - ouvrir progressivement les gaz jusqu'à 'sentir' l'hélico s'alléger sur ses patins mais pas trop pour que l'effet de sol ne le fasse pas ramper et risquer de basculer.
    - quand on se sent prêt, monter franchement les gaz ('franchement' ne signifie pas 'à fond') sans chercher à corriger autre chose que la hauteur: si tous les contrôles pré-vol ont été effectués avec soin et qu'aucune action sur les autres manches n'est effectuée, les chances de voir l'hélico basculer ou partir comme une balle dans une direction sont infimes!
    Il va peut-être tourner sur lui-même (noter mentalement dans quel sens), translater doucement dans une direction (la noter également): vous êtes à 10 mètres, vous ne risquez rien, il n'y a pas d'obstacle autour: CONCENTREZ VOUS SUR LA GESTION DES GAZ POUR MAINTENIR LA MACHINE A HAUTEUR D'HOMME en anticipant pour ne pas faire le yo-yo. Vos nerfs commencent à trouver le temps long: c'est normal, il est temps de se poser! Commencez à réduire doucement les gaz de manière à amorcer une descente en douceur vers la planète et ne relachez pas votre attention jusqu'au sol. Ouf! Vous êtes posé... sans casse. On souffle un peu avant d'attaquer le réglage des trims (si nécessaire mais c'est plus que probable).

    Ajustement des trims
    a) au stationnaire, la machine tourne sur elle-même => ajuster le trim d'anticouple: si la rotation est horaire déplacer le trim vers la gauche, si la rotation est anti-horaire le déplacer vers la droite
    b) la machine translate à droite => déplacer le trim d'ailerons vers la gauche et inversement
    c) la machine translate en avant => déplacer le trim de profondeur vers l'arrière et inversement

    - décollez la machine comme précédemment jusqu'à hauteur d'homme et procédez à l'ajustement des trims cran-par-cran (toujours sans toucher aux manches autres que les gaz) et en la posant autant de fois que nécessaire pour laisser retomber la pression.
    A la fin de l'opération, l'hélico doit tenir un stationnaire suffisament parfait pour qu'on puisse le cueillir délicatement d'une main (c'est probablement ce que vous ferez bientôt mais... je n'ai rien dit ;))

    Allez, une petite pause vidéo pour illustrer mes propos: http://fr.youtube.com/watch?v=4DZnbI5WSpk


    Mais au fait, les autres axes ils servent à quoi?
    Maintenant que la machine est correctement trimée (provisoirement pour l'anticouple qu'il faudra retoucher à mesure de la décharge de l'accu), et en fonction de votre aisance à tenir un stationnaire propre (ce qui est très variable selon les individus) vous allez pouvoir commencer à déplacer la machine en translation.

    - mettez la machine en vol stationnaire et poussez doucement le manche de profondeur (cyclique longitudinal) vers l'avant puis relachez-le après avoir parcouru un ou deux mètres.
    Attention! Vous avez pû constater que la machine tendait à perdre de l'altitude en translatant: il convient de compenser en augmentant légèrement les gaz.
    - Essayez toutes les directions ansi que l'anticouple en observant les réactions de la machine.
    Les actions sur les manches doivent se faire par petites touches plutôt que par de francs déplacements.

    Vous verrez que les progrès arrivent vite et qu'on ne tarde pas à s'enhardir: c'est à ce moment là que vous aurez le droit de casser (un peu!) mais pas avant pour peu que mes explications aient été suffisament claires et vous vous n'ayiez pas brûlé les étapes trop rapidement.

    VOL A L'INTERIEUR
    Dans le principe, ça reste la même chose que pour l'extérieur sauf qu'on a 10 fois moins de temps pour réagir alors qu'on fait 10 fois plus d'actions inconsidérées dues au stress d'avoir à affronter le courroux de la petite amie/la femme/les parents/... pour cause de casse du vase en crystal/ecran plasma/aquarium/... rayer les mentions inutiles.
    C'est faisable et nous sommes nombreux dont le co-axial a fait ses premiers vols ainsi mais je ne peux décemment pas le conseiller à un débutant s'il a la possibilité de faire autrement.
    L'apprentissage est aussi beaucoup plus long: on décolle, pas le temps de finir le réglage qu'il faut déjà se poser en rampant dans l'effet de sol, on repose la machine au milieu de la pièce, on redécolle etc, etc...

    Bref, si vous n'avez vraiment pas le choix faites-le mais sinon au pire courez vers le premier parking pas trop encombré.

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    A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX ;)
    Pascal
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  2. #2
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    ELECTRONIQUE

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    PILOTER SON LAMA AVEC UN EMETTEUR TIERS

    Malgré ses qualités de vol indéniables au sortir de l'emballage, il faut reconnaitre que le Lama V4 (et les hélicos co-axiaux d'une manière générale) n'est pas un modèle de réglages mécaniques: au neutre, les palonniers présentent des angles différents alors qu'ils devraient idéalement être perpendiculaires à l'axe des servos ce qui a pour conséquence des biellettes de longueur différente également.

    L'utilisation (pour ceux qui en possèdent un) d'un émetteur évolué en remplacement de celui d'origine présente de multiples avantages:

    - un seul émetteur à gérer (charge de l'accu, transport...)
    - utilisation de l'émetteur auquel on est accoutumé
    - présence de fonctions 'de confort': timer, expos, dual-rate...
    - mais surtout, possibilité de piloter une machine parfaitement réglée

    Important: Il convient de noter que les récepteurs et modules 4en1 eSky sont conçus pour une modulation PPM négative. En conséquence, seuls les émetteurs de marques Futaba, Hitec et Multiplex pourront être utilisés. Graupner pour sa part utilisant indifférement les deux types de modulation, un essai préalable devra être effectué pour vérifier la compatibilité

    Compatibilté vérifiée avec les émetteurs suivants:
    - Futaba FF9 Super 41 mHz synthèse
    - Graupner mx12 41 mHz

    REGLAGES AVEC UNE FUTABA FF9 SUPER en mode 1

    a1) choisir une banque vide et y affecter un modèle ACRO (Avion)
    a2) sélectionner le type de modulation PPM
    a3) dans le menu REVERSE inverser les voies 1, 3 et 4 (la voie 2 reste sur 'Normal')

    b1) ôter le train puis le fuselage du Lama
    b2) par sécurité débrancher les connecteurs des deux moteurs du 4en1 après avoir soigneusement repéré les emplacement et sens de branchement
    b3) déclisper les chapes du plateau cyclique
    b4) ôter les vis de blocage des palonniers des deux servos puis extraire les palonniers en les soulevant bien dans l'axe
    b5) si les tringles ne sont pas déjà installées dans le trou du palonnier le plus éloigné de l'axe du servo procéder à leur déplacement à cette position
    b6) brancher l'accu sur le 4en1
    b7) remonter les palonniers en utilisant les cannelures permettant d'obtenir la position la plus proche de la perpendiculaire à l'axe du servo (= la plus horizontale possible) puis replacer les vis de blocage
    b8) sur l'émetteur, agir sur les 'sub-trims' des voies 1 et 2 pour parfaire la position dégrossie à l'étape b7
    b9) réajuster la longueur des tringles en vissant/dévissant les chapes: si l'étape précedente a été réalisée avec précision, elles doivent être de longueur identique (contrôler au pied à coulisse!) et telle que le plateau cyclique soit parfaitement horizontal après re-clipsage des chapes.
    b10) sur l'émetteur, agir sur les 'end-points' des voies 1 et 2 tout en manoeuvrant les manches de cyclique latéral (manche de droite / voie 1) et longitudinal (manche de gauche / voie 2) afin d'obtenir le débattement mécanique maxi du plateau cyclique sans forçage en butée
    b11) déconnecter l'accu puis reconnecter les moteurs sur le 4en1
    b12) remonter le fuselage


    Contrôle pré-vol. Reconnecter l'accu

    c1) hélico tenu fermement en main HORS D'ATTEINTE DU VISAGE OU D'UN TIERS ouvrez modérément les gaz
    c2) contrôler que la machine tend à s'arracher de la main, l'effet inverse est signe que les connecteurs des moteurs ont été rebranchés dans le mauvais sens. Corriger si nécessaire.
    c3) agir sur le manche de droite (cyclique latéral): l'hélico vue de derrière doit basculer du côté où on pousse le manche (gauche ou droite)
    Dans le cas contraire corriger l'inversion de la voie 1 sur l'émetteur
    c4) agir sur le manche de gauche (cyclique longitudinal): l'hélico vue de derrière doit basculer dans la direction vers laquelle on pousse le manche (avant ou arrière)
    Dans le cas contraire corriger l'inversion de la voie 2 sur l'émetteur
    c5) sur l'émetteur manche des gaz au neutre, agir doucement sur le 'sub-trim' de la voie 3 jusqu'au démarrage d'un des deux rotors puis revenir d'un pas en arrière.


    Vol d'essai avec un accu complètement chargé

    d1) sur l'émetteur se placer dans le menu 'sub-trim' de la voie 4
    d2) monter doucement les gaz pour que les patins de l'hélico soit à la limite de la perte d'adhérence et qu'il tende à tourner sur lui-même
    d3) ajuster alors le sub-trim de la voie 4 jusqu'à l'arrêt de la rotation
    On met ici en évidence un autre avantage de la présence de 'sub-trims': sauf cas de déréglage extrême, l'usage de la vis 'Proportionnal' du module 4en1 si peu accessible devient obsolète
    d4) continuer à ouvrir les gaz pour mettre la machine en vol stationnaire hors de l'effet de sol. Retoucher le sub-trim de la voie 4 jusqu'à obtenir un compensation de couple parfaite.
    En l'absence totale de perturbation et sans action sur les cycliques la machine ne devrait avoir aucune tendance à glisser dans une des quatre directions. Le cas échéant agir sur le 'sub-trim' de la voie appropriée.

    C'EST TERMINE! Votre machine devrait être désormais parfaitement stable avec tous les trims à zéro, seul celui de la voie 4 nécessitant une action à mesure de la décharge de l'accu.

    Les débutants peuvent maintenant limiter les débattements à l'aide des 'Dual-Rate' voire utiliser l'exponentiel s'ils le souhaitent.


    Remarque: si l'augmentation des débattements obtenue permet d'augmenter la vivacité de la machine, elle accroit également le risque d'entrechoquage des pales ou 'blade-strike', deux modifs simples décrites dans la rubrique MODIFS / OPTIONS sont à mettre en oeuvre pour limiter ce phénomène.

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    MODULE '4en1' - REGLER LE 'PROPORTIONNAL'

    La vis de réglage 'Proportionnal' permet d'ajuster l'anticouple lorsque la course du trim de l'émetteur est insuffisante pour empêcher la machine de tourner sur elle-même (axe de lacet). Dans le cas d'un hélico co-axial, il peut être assimilé à un réglage de balance de la vitesse de rotation entre les deux moteurs.



    Explication:
    - si l'hélico vu de dessus tourne dans le sens anti-horaire, la compensation du couple est excessive: il convient donc de la diminuer en tournant la vis 'Proportionnal' vers le -
    - si l'hélico vu de dessus tourne dans le sens horaire, la compensation du couple est insuffisante: il convient donc de l'augmenter en tournant la vis 'Proportionnal' vers le +

    Remarque: l'efficacité de l'anticouple diminuant avec la tension de l'accu, n'effectuer le réglage du 'Proportionnal' qu'immédiatement après une charge complète. Toujours débrancher puis rebrancher la batterie après chaque réglage afin qu'il soit pris en compte.

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    MODULE '4en1' - REGLER LE 'GAIN'

    La vis de réglage 'Gain' permet d'ajuster la sensibilité du gyroscope afin de verrouiller la machine sur l'axe de lacet


    Explication:
    - lorsque la valeur du gain est insuffisante, le temps de réaction trop élevé du gyroscope provoque un battement lent et relativement ample de la queue de l'hélicoptère. Il convient d'agir sur la vis en la tournant vers le +
    - lorsque la valeur du gain est trop importante, la queue est animée d'un battement rapide de faible amplitude. Il convient d'agir sur la vis en la tournant vers le -

    Comme pour le 'Proportionnal', débrancher puis rebrancher la batterie après chaque réglage afin qu'il soit pris en compte.

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    CABLAGE GENERAL



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    MODIFICATION: PROTEGER LE MODULE 4en1 DES SURCHARGES

    Le module 4en1 comporte 2 variateurs permettant de contrôler le régime des moteurs: en cas de blocage fortuit de l'un ou des deux rotors, il peut arriver que faute de couper les gaz suffisament tôt le courant excessif détruise le(s) transistor(s) à effet de champ 'IRF 7313'.

    Il est possible de limiter ce risque dans de fortes proportions en soudant en série sur le cable d'alimentation positif de chaque moteur un fusible subminiature rapide (avec ou sans support) de 5A. Le coût et le gain de poids sont négligeables eu égard à la sécurité apportée.


    Exemple de microfusibles avec leur support adapté


    Exemple de microfusibles à connexions axiales / ref. Radiospares 110-8537


    Schéma de cablage

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    PASSER SON EMETTEUR MODE 1 EN MODE 2... ET INVERSEMENT

    1ERE METHODE




    Schéma des 4 configurations possibles (les plus courantes étant 1 et 2)



    On constate que nous allons devoir intervertir les gaz et la profondeur, cette opération comporte 2 étapes:
    - permutation de la lamelle de crantage et du dispositif de rappel au neutre
    - permutation des connecteurs des voies concernées


    1) Oter les 4 vis cruciformes présentes au dos de l'émetteur ainsi que la trappe du porte-piles



    2) Basculer doucement le capot vers l'arrière en veillant à ne pas tirer sur le cable d'alimentation



    3) Débrancher le connecteur du cable d'alimentation puis ôter le support du connecteur d'écolage



    4a) Dégrafer le ressort puis ôter le crochet repéré en 1 après avoir dévissé sa vis cruciforme. Déplacer ensuite le crochet à l'emplacement indiqué par la flèche
    4b) Oter la pièce repérée en 2 puis la ré-installer à l'emplacement indiqué par la flèche
    4c) Replacer le ressort
    4d) Oter la lamelle métallique repérée en 3 après avoir dévissé la vis cruciforme puis la remonter à l'emplacement indiqué par la flèche



    5) Intervertir les connecteurs repérés A et B sur le schéma en respectant le sens de branchement



    6) Après une dernière vérification, remonter l'émetteur dans l'ordre inverse au démontage

    7) Avant de voler, contrôler impérativement que l'affectation des voies et les sens de débattement sont conformes

    2EME METHODE
    communiquée par Mike38

    Sur la platine de l'emetteur il y a la place pour 2 voies supplémentaires, ainsi que 3 emplacements pour des switchs: l'un d'eux est marqué R/L ce qui fait penser à Right/Left (droite/gauche). En y mettant un strap, cela permute les voies 2 et 3 et inverse la voie 5.
    en fait on passe du Mode 1 au Mode 2 et vice versa en mettant ou pas un strap à la place de la résistance de 1K sur la photo.

    http://nsa01.casimages.com/img/2007/...8301574555.jpg
    Strap + changement du ressort, et hop changement de mode.
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    REGLAGES MECANIQUES

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    POSITIONNER LE 'CENTRAL HUB' SUR L'AXE EXTERNE B

    De nombreux utilisateurs ont signalé que la position des trous de l'axe externe B (main shaft B) est variable d'un exemplaire à l'autre ce qui entraine des différences de hauteur du porte-pales inférieur (center hub) et par conséquent du plateau cyclique (swashplate) si, comme cela est prévu, on engage 2 vis du hub dans les trous afin d'assurer son blocage en rotation.

    Données physiques:
    1) la longueur totale de l'axe B est identique sur les trois modèle
    2) sur l'axe B d'origine du Lama V4, le centre du trou supérieur est à 29,5mm de l'extrémité de l'axe opposée à la couronne.
    3) sur l'axe B du Robins 22, le trou est également percé à 29,5mm
    4) sur l'axe B d'origine du Lama V3, le centre du trou supérieur est à 33mm de l'extrémité de l'axe opposée à la couronne.

    Conclusion provisoire 1: les axes B du Lama V4 et du Robins sont identiques mais diffèrent de celui du V3

    Considérons les références fournies par eSky des axes de remplacement pour les trois modèles (les cotes indiquées sont celles mesurées sur des pièces détachées et non celles d'origine).

    Lama V3: EK1-0316 / 33mm
    Lama V4: EK1-0316 / 33mm
    Robins: EK1-0557 / 29,5mm

    Conclusion provisoire 2: eSky préconise en pièce détaché pour le V4 le même axe que celui du V3 (33mm) alors que c'est celui du Robins (29,5mm) qui est fourni en 'première monte'

    Considérons maintenant les tringles de commande (control link) reliant le palonnier des servos au swashplate (la cote entre parenthèse est la longueur utile de la tringle mesurée entre le centre du trou de la chape et la pliure de la corde à piano)

    Lama V3: EK1-0325 (20mm)
    Lama V4: EK1-0570 (25mm)
    Robins: EK1-0325 (20mm)

    On constate que la longueur de la pièce EK1-0570 est supérieure à celle de la EK1-0325: cette longueur déterminant la hauteur du swashplate et par conséquent du 'center hub' , il en résulte que les tringles longues devront être associées à l'axe dont les trous sont les plus proches de son extrémité et vice-versa.

    Conclusion: les références (EK1-0316) fournies par eSky pour les axes B en pièces détachées sont inexactes en ce qui concerne le Lama V4 et douteuses pour le Robins, il convient de corriger comme suit.

    Lama V4: EK1-0557 (soit 29,5mm, idem pièce d'origine)
    nb. Miracle-Mart référence d'ailleurs cette pièce dans la rubrique 'Esky Lama V4 Parts'
    Robins: si la tringle de commande est bien la version courte (EK1-0325) comme indiqué sur le manuel (à vérifier avec les cotes fournies plus haut) l'axe EK1-0316 (33 mm, idem V3) semble plus indiqué si on souhaite positionner les vis dans les trous.

    Cela étant nous sommes plusieurs utilisateurs de V4 à avoir été contraints de serrer les vis directement sur l'axe suite à son remplacement et nos Lama ne s'en portent pas plus mal.

    Cotes de positionnement des trous de l'axe du Robins fournies par heli74 et Picoozeb

    Appendum du 11/09/2007:
    La nouvelle version mise en ligne par Esky de la nomenclature du Lama V4 confirme que la référence correcte pour le 'Main gear B and main shaft A' (axe externe A et couronne B) est bien EK1-0557. CQFD...


    ************************************************** ************************************************** ******************
    REGLAGE DU TRACKING

    Trop souvent négligé sur les co-axiaux, ce réglage joue pourtant un rôle primordial dans la chasse aux vibrations parasites.
    Lorsque l'incidence des deux pales n'est pas identique, elles tournent sur deux plans (cônes serait un terme plus approprié) différents et génèrent nombre de vibrations indésirables. Le but du présent réglage va être d'identifier la pale tournant le plus haut puis de diminuer progressivement son incidence jusqu'au rétablissement de la situation.


    Exemple de mauvais tracking

    Repérage / 1ère méthode:
    - découper deux bandes d'adhésif (3mm de large) de couleur différentes et voyantes et en coller une en bout de chaque pale de la paire ou utiliser de la peinture adaptée à la matière plastique.
    - hélico vu de côté, faire tourner le rotor au régime de stationnaire et repérer la couleur correspondant à la pale la plus haute.

    Repérage / 2ème méthode:
    - se munir d'un pinceau fin très légèrement enduit d'une peinture facilement lavable (gouache, par exemple)
    - hélico vu de côté, faire tourner le rotor au régime de stationnaire
    - descendre très lentement le pinceau tenu verticalement à l'aplomb de l'extrémité des pales jusqu'à toucher la plus haute afin de la marquer de peinture.
    Attention! Risque de bris de pale et/ou de blessures en cas de fausse manoeuvre!

    Correction:
    - saisir le pied de la pale la plus haute entre le pouce et l'index d'une main et de l'autre, imprimer un mouvement de rotation (60-90°)dans le sens horaire s'il s'agit des pales supérieures et anti-horaire s'il s'agit des pales inférieures comme illustré ci-dessous:

    Attention: le but est de vriller la pale, pas de la casser...

    Remarque: dans certains cas, il peut être préférable d'aumenter l'incidence de la pale la plus basse pour l'aligner sur la plus haute. Dans ce cas, le sens de la rotation à imprimer sera inversé.

    - refaire un essai et renouveler l'opération jusqu'à obtenir le résultat ci-dessous (un écart de 2mm est acceptable):

    Exemple de tracking correct

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    A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX ;)
    Pascal
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  4. #4
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    PIECES DETACHEES

    ************************************************** ************************************************** ******************
    LIENS

    Site officiel (en anglais): http://www.twf-sz.com/english/index.asp

    Où commander au meilleur prix les hélicos eSky et leurs pièces détachées?

    Miracle-Mart (options Xtreme): http://www.miracle-mart.com/store/
    RC711: http://www.rc711.com/shop/index.php

    Distributeurs asiatiques aux tarifs et services irréprochables

    ************************************************** ************************************************** ******************
    NOMENCLATURE

    LAMA V3


    LAMA V4



    ROBINS 22


    ************************************************** ************************************************** ******************
    LEXIQUE Anglais-Français
    par heli74

    Composants hélicoptère
    Airframe: Fuselage
    Balance weight: Contrepoids
    Blade: Pale
    Belt: Courroie
    Belt drive: Entrainement par courroie
    Canopy: Verrière/Cockpit
    Clutch: Embrayage
    Flybar: Barre de Bell
    Landing skid: Patin d'atterrissage
    Main rotor: Rotor principal
    Tail boom: Poutre de queue
    Tail rotor: Rotor de queue / Rotor anti-couple
    Swashplate: Plateau cyclique
    Stabilizing weight: Masselotte

    Mécanique générale
    (Ball) Bearing: Roulement (à billes)
    Bolt: Boulon
    Nut: Ecrou
    Main Gear: Couronne
    Pinion: Pignon
    Screw: Vis
    Threaded bar: Tige filetée
    Washer: Rondelle

    Radiocommande et électronique
    Battery: Batterie / Accumulateur
    Connector: Connecteur / Prise
    Control stick: Manche (de l'émetteur)
    Crystal: Quartz
    ESC (Electronic Speed Controler): Variateur de vitesse électronique / Contrôleur
    Motor: Moteur électrique
    Brushed motor: Moteur à balais (à charbons)
    Brushless motor: Moteur sans balais
    Power supply: Alimentation
    Receiver: Récepteur radio
    Servo: Servo
    Switch: Interrupteur
    Transmitter: Emetteur radio

    Pièces spécifiques E-Sky
    Battery frame: Support de batterie
    Center Hub Set: Moyeu central
    Control link A: Chape à rotule type A
    Control link B: Chape à rotule type B
    Frame Bearing: Logement de roulement
    Fix Collar: Bague d'arrêt
    Gear Fix Collar: Bague d'arrêt de pignon
    Inner Shaft A: Axe intérieur A
    Inner Swashplate: Plateau cyclique intérieur
    Main blade grip set: Portes-pale (jeu complet)
    Main Frame: Chassis principal
    Main Motor Gear: Pignon M=0.5 Z=8
    Main Shaft B: Axe extérieur B
    Outer Swashplate: Plateau cyclique extérieur
    Push-rod Head: Chape à rotule
    Push-rod: Tringle de commande
    Ring-like Push Rod: Biellette de connexion
    Swashplate: Plateau cyclique
    4in1 Controler: Contrôleur 4 en 1

    ************************************************** ************************************************** ******************
    EXEMPLES DE COMMANDES-TYPE
    par heli74 et pdugue

    Commande de Base

    1 x ESky Lama V3 4ch RTF Kit (EK1H-E012A) ou
    1 x ESky Lama V4 4ch RTF Kit (EK1H-E033A/034A)
    1 x Plastic Blades Combo Discount (Ax2 + Bx3) (EK1-0312/3C)
    1 x Li-po 7.4v 800mah Battery (EK1-0181)
    1 x Stablilizer set (EK1-0314)
    1 x Training set (EK1-0221)
    1 x FlightSIM Cable for E_Sky Transmitters (USB) (EK2-0900A)
    1 x Tools and Accys (EK1-0222) uniquement si vous ne possédez pas déjà une clé Allen de 1,5 mm nécessaire au démontage des pales


    Commande Confort / à ajouter à 'Commande de Base'

    1 x Plastic Blade A (Upper) (EK1-0312)
    2 x Plastic Blade B (Lower) (EK1-0313)
    1 x Li-po 7.4v 800mah Battery (EK1-0181)
    1 x Gear & shaft set A (EK1-0321)
    1 x Gear & shaft set B (EK1-0316) ou
    1 x Gear & shaft set B (EK1-0557)
    Important: contrairement à ce qui est mentionné sur le manuel du V4, c'est cette référence qui est montée d'origine et non la EK1-0316 comme l'indique la position des trous.
    1 x Bearing 4*8*3 (EK1-0328)
    1 x Bearing 2*6*3 (EK1-0218)
    1 x Bearing set collar (EK1-0324)
    1 x Landing Skid for Lama V3 (EK1-0322B) ou
    1 x Landing Skid for Lama V4 (EK1-0574)
    1 x Servo Control Link for Lama V3 (EK1-0325) ou
    1 x Servo Control Link for Lama V4 (EK1-0570)
    1 x Screw set for lama v3 (EK1-0326) ou
    1 x Screw set for lama v4 (EK1-0573)
    1 x 180 motor A for Lama (EK1-0005)
    1 x 180 motor B for Lama (EK1-0005A)

    Important: compte-tenu de la faible durée de vie des moteurs d'origine, leur remplacement à l'identique est fortement déconseillé. Leur présence dans cette liste n'est due qu'au choix initial de n'y faire figurer que les pièces d'origine E-Sky. A moins de contrainte budgétaire sérieuse préférer les Stock180 Xtreme qui ont l'avantage de charbons remplaçables, présence de roulements et meilleur rendement.
    1 x 8 AA size battery NiMh
    1 x NiMh Universal Charger


    Commande Luxe / à ajouter à 'Commande Confort'

    1 x Plastic Blade A (Upper) (EK1-0312)
    2 x Plastic Blade B (Lower) (EK1-0313)
    1 x Li-po 7.4v 800mah Battery (EK1-0181)
    1 x 7.2V & 11.1V Li-Polymer Charger (EK2-0851)
    1 x Car Cigarette Charger Cable (EK2-0904)
    1 x Aluminum Main Blades Grip / Collet set (EK5-0210)
    1 x Aluminum Swashplate (EK5-0209)
    1 x Aluminum Central hub and shaft set (EK5-0206)
    1 x Aluminum Bottom Central Holder set (EK5-0207)
    1 x Portable AL case for Helicopter (EK1-T028)

    En italique : optionnel

    Remarques: seules les pièces d'origine E-Sky sont concernées ici, les pièces optionnelles tierces feront l'objet d'un autre chapitre. Nous avons choisi de ne traiter dans ces listes-type que les deux modèles les plus courants: pour les autres il suffit de sustituer aux références indiquées celles correspondant à la machine à équiper.

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  5. #5
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    MODIFS / OPTIONS / REPARATIONS

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    LIMITER LE RISQUE D'ENTRECHOQUAGE DES PALES

    Quelques solutions à mettre en oeuvre séparement ou à associer.

    - installation d'une platine de renfort en epoxy sur les pieds-de-pales du rotor inférieur (voir ICI la méthode proposée par Canon) ou utilisation de pieds-de-pales optionnels en alu.
    Effets pervers: l'angle du cône formé par les pales du haut est plus aigu que celui formé par les pales du bas ce qui entraine une différence de portance modifiant les réactions de l'anticouple. La solution est d'équiper également le rotor supérieur au dépend de l'efficacité 'anti-strike' qui pourra être compensée par l'emploi d'un axe rallongé (voir ci-dessous)

    - utilisation d'un axe interne rallongé (option de marque Xtreme ou modif de l'axe optionnel eSky) augmentant l'écart inter-rotors de 5mm environ.
    Mise en garde concernant l'utilisation d'un axe interne rallongé: les réactions de la machine aux cycliques sont amplifiées ainsi que la sensibilité à l'effet de sol. Attention aux premiers essais en espace restreint qui peuvent se révéler... surprenants!



    Fabrication d'un axe de remplacement
    option 1 - longueur 127mm => pour axe optionnel Xtreme ou Esky
    option 2 - longueur 132 à 137 => pour axe optionnel Esky (version rallongée)


    L'utilisation de pales optionnelles plus rigides est sujette à caution, ne serait-ce que par le rôle de fusible joué par celles d'origine très fragiles il est vrai mais peu onéreuses.

    ************************************************** ************************************************** ******************
    GABARIT POUR LE RENFORT DE PORTE-PALES

    - imprimer le gabarit en 200 dpi et contrôler que l'échelle est correcte
    - coller le gabarit sur une plaque d'epoxy (chute de circuit imprimé) ou de carbone pour une version 'deluxe'
    - percer selon les cotes indiquées
    - découper selon le tracé (disque à tronçonner sur mini-perceuse, scie à chantourner...)
    - finir à la lime et au papier abrasif
    - ôter le gabarit




    la pièce terminée, installée sur le porte-pales

    ************************************************** ************************************************** ******************
    REPARATION DU PATIN D'ATTERRISSAGE

    Ce dont vous aurez besoin:
    - de la colle cyanoacrylate
    - de l'accélérateur
    - une section de tube carbone de 4 mm de diamètre ou de jonc carbone de 1 mm et un morceau de gaine thermo-rétractable de 6 mm (le tube permet une réparation plus esthétique et un peu plus résistante)
    .

    UN CAS D'ECOLE: LA RUPTURE A EU LIEU AU RAS DU RENFORT


    A L'AIDE UNE PETITE SCIE OU D'UN DISQUE A TRONCONNER MONTE SUR UNE MINI-PERCEUSE, DECOUPER LE RENFORT LE LONG DE LA JAMBE DU PATIN


    COLLER LES DEUX MORCEAUX DU PATIN. SI VOUS UTILISEZ UN TUBE CARBONE, REDUISEZ LEGEREMENT PAR PONCAGE LE DIAMETRE DES DEUX SECTIONS ET ENFILEZ-LE AVANT COLLAGE


    COLLER MAINTENANT LE JONC CARBONE A CHEVAL SUR LES DEUX SECTIONS PUIS TERMINER EN RETRACTANT LE MORCEAU DE GAINE THERMO-RETRACTABLE SUR LA REPARATION OU FAITES GLISSER LE TUBE CARBONE PUIS INFILTRER DE LA CYANO A L'INTERIEUR


    C'EST TERMINE: SI CA DOIT RE-CASSER, CA SERA AILLEURS!

    ************************************************** ************************************************** ******************
    INSTALLER UNE CAMERA USB '5in1' EMBARQUEE

    Bien qu'il soit possible de fixer directement la caméra à l'aide d'un ruban adhésif, il est préférable de lui construire une petite coque en mousse qui la protègera des chocs, l'isolera des vibrations et évitera un arrêt intempestif par pression des switches contre l'hélico.
    - choisir la mousse d'une épaisseur supérieure à celle du support d'objectif et des switches
    - effectuer le collage avec une colle adaptée (Uhu Por, par exemple)


    la camera, son support et les 4 entretoises à enfiler sur les patins


    noter les dégagements pour les switches et l'afficheur LCD


    la position idéale pour la prise de vues ne l'est malheureusement pas pour le centrage, à moins de reculer l'accu en adaptant son berceau


    solution adoptée: tant pis pour le cadrage...


    Light... Camera... Action!

    Le résultat ICI

    ************************************************** ************************************************** ******************
    MODIFIER LA BARRE DE BELL

    Force est de constater qu'à vouloir privilégier la stabilité à l'aide d'une barre de Bell 'king size', les concepteurs du Lama ont sacrément bridé la vivacité de la bête tout en augmentant les risques d'un choc avec le rotor inférieur lors de ressources importantes. Je vous propose d'y remédier grace à une modification simple et peu onéreuse.

    Ce dont vous aurez besoin:


    - votre barre de Bell dépouillée de ses masselottes en laiton et des protections souples
    - 6 bagues d'arrêt pour train d'atterrissage en laiton chromé pour axe de 2 mm (ne pas utiliser les modèles en aluminium en raison de leur poids insuffisant)
    - 2 tronçons de gaine thermorétractable d'un diamètre légèrement supérieur à celui des bagues

    - optionnel (mais chaudement recommandé): une deuxième biellette


    - Couper les extrémités de la barre de Bell comme indiqué ci-dessus
    - remettre en place la barre de Bell
    - après avoir placé la (les) biellette(s) sur la (les) rotule(s), installer 3 bagues à chaque extrémité en utilisant du frein-filet sur les vis. Bloquer fermement les quatre bagues externes
    - contrôler l'équilibre de la barre et le corriger si nécessaire en déplaçant l'une des bagues encores libres vers l'intérieur puis bloquer les deux bagues restantes.
    NB: s'il est nécessaire de corriger de plus de 1 mm, vérifier que les deux côtés de la barre sont de longueur identique.
    - couper deux tronçons de gaine de même longueur, suffisante pour recouvrir les 3 bagues puis les rétreindre en position.



    plus de danger que ça touche malgré le gain de vivacité... et la stabilité du stationnaire est inchangée

    ************************************************** ************************************************** ******************
    REDRESSER UN AXE EXTERNE TORDU
    par fz6rider

    Préalable: démonter la batterie, l'axe interne, et éventuellement le plateau cyclique et les porte pales.

    Outillage nécessaire:
    -2 mains
    -2 tiges rigides de diamètre inférieur à 3mm (pour ma part des petites limes)
    -1 feutre fin permanent, un feutre de couleur effaçable.

    Ca donne cela:


    Dans un premier temps, faut définir le sens de la torsion: pour cela on fait tourner le moteur et on approche le feutre trés lentement, cela va faire des petites marques au point le plus excentré

    Il faudra donc appliquer la pression dans le sens inverse.

    Ensuite on va utiliser les 2 tiges pour:
    1) définir la zone de "torsion" qui sera l'espace entre les deux tiges
    2) faire levier
    On commence par le bas (espace entre les tiges+pression modérée en haut dans le sens opposé aux marques)...

    ... et on monte petit à petit...

    ... jusqu'en haut

    Ca, c'était l'illustration du positionnement des tiges à l'intérieur de l'axe, maintenant faut le faire "pour de vrai":
    On entre les tiges...

    ... on applique une légère pression...


    Là, on vérifie la correction avec le feutre vert effaçable en faisant tourner le moteur:

    Les traits vert sont orientés de la même manière que les noirs mais plus longs: c'est bien! On reprend l'étape de "correction" jusqu'au redressage complet (quand les traits légers sont continus):


    Il faut être patient et y aller doucement pour ne pas foirer l'axe irrémédiablement!

    ************************************************** ************************************************** ******************
    RENFORCER LES PALES
    par heli74

    1°) Rassembler le matériel suivant :
    - un tapis de coupe,
    - un réglet en acier,
    - un cutter,
    - du ruban adhésif fin (et surtout léger)



    2°) Couper une longueur de 130 mm et la poser (sans appuyer) sur le tapis de coupe.



    3°) Recouper à l'aide du réglet et du cutter une bande de largeur 6 mm.



    4°) Coller cette bande sur l'extrados (le dessus) de la pale avec une surface de contact de 4 mm en commençant par le coté du pied de pale.
    Réaliser cette opération en maintenant la pale bien à plat pour de pas induire de gauchissement.
    ATTENTION : bien suivre le bord d'attaque qui n'est pas rectiligne.



    Il doit rester 2 mm quand on retourne la pale



    5°) Coller cette partie sur l'intrados (le dessous) en suivant bien le bord d'attaque.
    Ce qui doit donner à l'extrémité ceci :



    6°) Il ne reste plus qu'à couper l'excédent en bout de pale.



    En cas de collision, croisement de pales ou autre acccident, on limite le risque d'éjection du morceau cassé.



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    FAQ

    Les pales

    Quel outil dois-je me procurer pour démonter les pales?
    - une clé pour vis à 6 pans creux (dite' ALLEN') de 1,5 mm

    Quel force de serrage doit-on appliquer aux pales
    - il faut les serrer suffisament pour qu'elles gardent leur position si on bascule doucement la machine sur la tranche mais se libèrent si on imprime une secousse. En bref, elles doivent être suffisament serrées mais pas trop pour s'auto-aligner dès le premiers tours de rotors.

    Ma machine est secouée violemment lorsque j'ouvre les gaz pour décoller, au point de risquer de basculer
    - contrôler l'état des pales en s'assurant qu'il ne manque pas 2mm de matière sur l'une d'elles.
    - contrôler le serrage des pales: il est probablement excessif

    Suite à un choc, une de mes pales est légèrement fissurée. Puis-je la réparer?
    - en principe NON, c'est déconseillé. Dans la pratique, il y a des exceptions.
    - si vous êtes débutant, les sources de problèmes sont déjà assez nombreuse comme ça sans en rajouter: remplacez-la même s'il est tentant de 'la finir'
    - si le pilotage ne vous pose pas plus de soucis qu'une machine qui vibre, vous pouvez tenter une réparation (cyano et/ou ruban adhésif selon les cas) si les dégats ne sont pas trop importants mais soyez conscient que les vibrations engendrées fatiguent rapidement les organes mécaniques.

    Les moteurs

    Quelle est la durée de vie des moteurs d'origine? Comment puis-je connaitre leur niveau d'usure?
    - en l'absence de regard, il n'y a hélas aucun moyen de contrôler l'état d'usure des moteurs d'origine: on sait qu'ils sont HS lorsqu'ils s'arrêtent! Leur espérance de vie est assez variable et se situe entre une et plusieurs dizaines de vols... Précis non?

    Mes moteurs sont HS: dois-je les remplacer par ceux d'origine ou par ceux vendus en option?
    - la différence de prix variant du simple au double, l'achat de moteurs optionnels peut faire reculer mais il faut tenir compte du fait qu'avec un minimum d'entretien, leur durée de vie sera bien supérieure au double de celle des moteurs d'origine.

    Quelle marque de moteurs optionnels me conseillez-vous?
    - à l'heure actuelle, les seuls disponibles à ma connaissance sont les Stock180 de la marque Xtreme.

    Outre leur durée de vie, quels autres avantages offrent ces moteurs?
    - cage ajourée permettant un contrôle visuel des charbons: plus de panne moteur en vol avec les frais de réparations qui en résultent
    - charbons remplaçables
    - meilleures performances: quasiment indispensable si on souhaite équiper la machine d'options alu plus lourdes que les pièces en matière plastique d'origine.
    - montage sur roulements à billes: usure moindre, meilleur rendement

    les charbons sont-ils faciles à remplacer? Quel en est le coût?
    - le remplacement des charbons revient à 2,00€ pour les deux moteurs et nécessitte 4 soudures.

    J'ai vu qu'il existait deux types de charbons, les 'Carbon' et les 'Silver' dont le prix est double. Lesquels choisir?
    - En théorie, les 'Silver' sont censés apporter un meilleur rendement au prix d'une usure plus rapide. Dans la pratique, le gain n'est pas significatif mais l'usure est 2 fois plus rapide: les 'Carbon' sont donc préférables.

    Vais-je beaucoup gagner en performances avec ces moteurs?
    Non. La différence est sensible lors des premiers vols mais ça ne transformera pas pour autant votre machine en bête de course.

    En quoi les moteurs A et B sont-ils différents?
    - ils sont électriquement identiques: seule la position du pignon est différente.


    Les contrôles

    J'ai constaté les anomalies suivantes:
    a) lorsque je pousse le manche de profondeur (cyclique longitudinal) pour faire avancer l'hélico, le plateau bascule vers l'avant-gauche
    b) lorsque je tire le manche de profondeur (cyclique longitudinal) pour faire reculer l'hélico, le plateau bascule vers l'arrière-droit
    Pour corriger ça, dois-je agir sur la longueur des tringles de commande ou bien directement sur les réglages du 4en1?

    Cette anomalie n'en est pas une: ne touche à rien (et surtout pas au 4en1).
    Ce phénomène commun à toutes les voilures tournantes s'appelle 'précession gyroscopique': la machine bascule (ou se déplace) dans une direction de 90° (positive ou négative selon le sens de rotation) par rapport à l'orientation du plateau cyclique (ou à l'incidence des pales sur un CP). Il faut donc que ce dernier soit décalé en avance par rapport à la direction souhaitée.


    Les servos

    Sur mon Lama V4, les palonniers des servos ont été coupés. Est-ce normal?
    OUI, ça permet d'éviter qu'ils ne frottent dans le fuselage. En revanche ce qui l'est moins, c'est qu'ils sont trop raccourcis sur certains exemplaires ce qui limite considérablement les débattements.

    C'est justement mon cas et je souhaiterais bénéficier de tout le débattement sur mon plateau cyclique alu. Dois-je racheter des servos complets?
    NON, il suffit de se procurer des palonniers de marque indifférente compatibles avec les servos Esky, le plus sûr étant de se rendre chez son revendeur avec le modèle.
    Palonniers compatibles: Hextronik HXT500 (Towerpro SG-50)...

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    A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX ;)
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)

    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
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