Résolution de la toupie, problème d'AC en général (appliqué au DF36)

[Sluggecko]

Ça vaut ce que ça vaut mais bon…

OBJET DU POST

Problème récurrent de nombreux apprentis pilotes, et notamment sur l’hélicoptère Walkera Dragonfly 36, je vais chercher à créer une manoeuvre de contre à ce problème un peu complexe et aux sources variées.

INTRO

L’AC a pour but de contrer le couple créé par le rotor principal. Nos hélicos sont à propulsion mécanique, aussi l’entraînement du rotor se fait à partir d’un moteur fixé dans le chassis de la machine. Lorsque le moteur tourne il entraîne le rotor, mais rien n’est là pour empêcher le moteur, fixé au chassis (donc le chassis complet) de tourner dans le sens inverse de l’axe du moteur.

C’est le principe de réaction de base, le même qui régit le recul d’un fusil par exemple. Si vous ne tenez pas bien votre fusil lorsque vous tirez, toute force appliquée dans un sens entraînant la même force en sens opposé, il recule !
Idem pour une force rotative. Votre chassis, fixé sur ses patins ne bouge pas lorsque le rotor tourne tant qu’il y a une force de resistance avec le sol, mais en vol ?

En vol les hélicoptères à entraînement mécanique (il en existe un seul sans entraînement mécanique, avec propulsion d’air en bout de pale, le Djinn pour ceux que ça intéresse) ne disposant que d’un rotor, ont besoin d’un axe de force que l’on place à l’arrière de l’hélico pour contrer le « couple ». C’est le rotor anti-couple.


Fenestron sur une maquette de Dauphin aux couleurs des Coast Guards US
encore sous brevet français, le meilleur rotor d’AC actuel à ce que je sais (donc pas sûr !) …dommage qu’il n’ait pas servi au Tigre…

 

[Sluggecko]

CAUSES DU PROBLEME :
1/ sens de rotation de l’AC
2/ sens du servo d’AC mauvais
3/ sens correctif du gyro mauvais
4/ gain du gyro mal adapté (le plus souvent trop faible)
5/ courroie non tendue
6/ courroie abîmée, mangée, usée…
7/ pignonerie du boîtier d’AC qui « patine »
8/ pignonerie de l’AC qui « patine »


CHECK UP :

Observer dans l’ordre des causes ce qui va/ce qui ne va pas

1/ Sens de rotation de l’AC

Si le rotor principal tourne dans le sens des aiguilles d’un montre, vos pales d’AC doivent avoir leur bord d’attaque vers l’arrière lorsqu’elles sont en position haute. Sinon c’est l’inverse.


Exemple d’un rotor d’AC pour un rotor anti-horaire sur une maquette de Bell47G (si je ne me trompe) lors de la rencontre hélicos maquettes de Cuges 2007.


2/ sens du servo d’AC mauvais

L’effort du rotor d’AC lorsqu’aucun ordre n’est donné est de contrer le couple du rotor principal. Si votre rotor principal tourne dans le sens horaire votre fuselage tend à tourner latéralement à gauche (nez vers la gauche). Aussi pour annuler cela votre anti-couple pousse l’air sur la droite du fuselage à l’arrière ce qui entraîne une action corrective du nez vers la droite également.
De même lorsque vous ordonner une rotation latérale à droite votre anti-couple augmente le souffle sur sa droite et pour un ordre à gauche se contente de diminuer le souffle de contre du rotor principal vers la droite, voir pour un ordre brusque, à souffler à gauche.

Pour tester le sens de votre AC (cas du rotor principal horaire) :
- mettez les gaz à un régime de non décollage mais permettant presque une rotation latérale avec le manche de lacet (AC)
- placer votre main à droite de l’AC
- vous devez sentir un souffle sur votre main
- donner un ordre de rotation latéral à droite (nez à droite), le souffle doit augmenter
- donner un ordre de rotation latéral à gauche (nez à gauche), le souffle doit diminuer

Si cela n’est pas bon il vous faut inverser le sens d’action de votre servo d’AC (sur un DF36 avec radio d’origine, cela se contrôle sur un des switchs inverseur de servo au dos de la radio, en principe le n°4, correspondant à la voie 4 sur laquelle est connecté l’AC).


3/ sens correctif du gyro mauvais

Note : nous conservons l’exemple d’un rotor principal à sens horaire.

De même que pour les ordres d’AC le gyro doit :
- lorsque le nez tend à aller de lui même à gauche, augmenter le souffle à droite
- lorsque le nez tend à aller à droite, diminuer le souffle à droite ou souffler à gauche

Pour tester le sens de correction de votre gyro :
- mettez les gaz à un régime de non décollage mais permettant presque une rotation latérale avec le manche de lacet (AC)
- placer votre main à droite de l’AC
- vous devez sentir un souffle sur votre main
- bouger la queue vers la gauche, donc le nez vers la droite, vous devez sentir le souffle diminuer, voir disparaître
- bouger la queue vers la droite, donc le nez vers la gauche, vous devez sentir le souffle augmenter

Si cela n’est pas bon agissez sur le reverse de votre gyro à l’aide d’un petit instrument plastique. Si vous n’avez qu’un petit tournevis metal, éteignez au préalable votre hélico, les gyros ont des réactions bizarres (et peut être nuisibles) au contact de pièces métalliques.


Gy006 Walkera des versions 2006 du DF36

 

[Sluggecko]

4/ gain du gyro

Lorsque tous les autres contrôles ont été appliqués (y compris ceux qui suivent 5/6/7) avec soin et que vous rencontrez toujours un problème de toupie, cela provient du gain du gyro trop faible.

Toutefois il ne faut pas hésiter à faire un essai sur le gain du gyro avant d’entreprendre une révision mécanique.

Par contre pour les pilotes débutants cela peut être un peu stressant et à ne pas trop faire car cette vérification impose de mettre l’enclume (DARKtm) en l’air.

Action corrective :
- il vous suffit d’augmenter le gain (la sensibilité)

Ma méthode ;
- Mettez le gain à fond !
- Faîtes un essai en statio
- Faîtes une montée rapide, suivie d’une descente rapide
- Faîtes éventuellement un essai en translation lente

Corrections à prévoir :
- Si vous observez dès le statio un oscillement latéral du tube de queue, baisser le gain un tout petit peu (5 à 10%) puis recommencez l’essai en vol
- Par essais successifs vous devriez trouver le gain adapté
- Lors de la montée et de la descente rapide vous allez observer la réactivité du gyro, si l’hélico entame une rotation sur lui-même lors de ces manoeuvres, cela signifie que gyro et servo d’ac ne sont pas assez réactifs. Vous ne pouvez pas y faire grand chose (sauf avec qques €) à moin que vous ne préfériez augmenter ce contrôle gyroscopique au prix d’un certain tremblement du tube de queue. Toutefois je vous le déconseille car on peut supposer que cela fatigue inutilement le servo d’AC. Ce test a pour intérêt principal de connaître d’entrée les limites en terme de manœuvre « agressive ».

Note : selon certains utilisateurs de gyro walkera, il existe des positions du gain où la sensibilité devient nulle, le potard ne serait donc pas véritablement linéaire.
Mon avis personnel est qu’un gyro walkera ne doit pas servir à votre progression au delà des translations lentes. D’ailleurs je pense que si vous avez acquis une certaine maîtrise en stationnaire et commencez à vous plaire au pilotage des hélicos RC, il est souhaitable d’investir dans un nouveau gyro avant de chercher à aller plus loin. On trouve les premiers prix des gyros corrects pour DF36 en neuf à partir de 50€.


Règlage du gain sur un Gy006, les versions actuelles des gyro Walkera (Gy007 et suivants) se commandent depuis la radio et sont plus complexes : réglage du delay, du limit, et de la sensibilité, référez vous au manuel de votre gyro et à celui de votre radio Walkera)


5/ courroie non tendue

Observer la tension de votre courroie dans le départ de votre chassis arrière. Munissez vous d’un tournevis ou d’un crayon si vous avez de trop grosses pattes pour presser sur la courroie.

Vous devez pouvoir atteindre 75% de la séparation entre la partie avançante et la partie reculante de la courroie. 75% ni plus ni moins idéalement.


Vue de dessus de la courroie du DF36 avec repères de pression/tension


6/ courroie abîmée ?

Etant donné qu’il est important de connaître l’état de sa courroie (qui ont une très grande durée de vie contrairement à ce qu’on pourrait penser) je préconise de toujours la vérifier quand vous procéder à une révision de votre AC. Surtout que l’opération est simple.
Il suffit de vous fixer un point de repère sur la courroie (inscription externe) et de lui faire faire un tour complet en tournant le rotor. Visualisez l’intérieur de la courroie pour repérer s’il manque des dents. Sur la photo ci-dessous on voit que les dents sont en très bon état (il n’est pas nécessaire non plus de démonter l’AC, la courroie se voit très bien dans le chassis au niveau de la pignonerie d’AC).


Vue des dents de la courroie d’AC dans un boîtier d’AC démonté

 

[Sluggecko]

7/ pignonerie du boîtier d’AC qui « patine »


Problème récurrent sur la pignonnerie un peu fragile du DF36, c’est sur cette réparation que je fais tendre au maximum le post afin d’aider les débutants qui n’ont notamment jamais entamé une dissection de leur hélico.

Pour vous rendre compte d’un problème de pignonnerie d’AC il vous suffit de maintenir sans forcer excessivement le rotor AC. Ensuite faîtes tourner le rotor principal. Si votre courroie est suffisamment tendue et non édentée cette rotation du rotor principal ne doit pas être possible car elle est bloquée au niveau du rotor d’AC dont il est solidaire par le biais de la pignonerie.

Si ce n’est pas le cas :

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8/ pignonerie de l’AC qui « patine »

Il existe au niveau du rotor d’AC, figé sur l’axe d’AC une poulie similaire et rendue solidaire de l’axe de façon similaire à la poulie interne au chassis que je désigne comme « pignonnerie d’AC ».
Bien que je n’ai jamais rencontré le cas ni entendu parler d’un tel cas, il se pourrait qu’elle rencontre les mêmes problèmes que la pignonerie d’AC.
Le démontage étant aisé et les explications ci-dessus assez fournies, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer la réparation utile à cette poulie.

 

[Hélicogil]

ça c'est de la contribution !! faudrait être rémunéré pour ça
Bravo

...au cas où un donateur genre publicitaire du forum passe par là....ben ouais...c'est aussi grâce à ça que bcp de gens passent par là)