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Construction IOM coque en bois

erwannd;2555666 à dit:
En fait pour la résine je pensait à la Surf Clear de Sicomin pour la transparence. Est-elle aussi utilisable pour les collages ?
Oui, elle est très bien.
Pas la peine de s'embêter, un seul type de résine pour toutes nos utilisations.

Pour le microballon, le plus léger est parfait, même pour les collages très sollicités.
 
Tapasambal ?;2555498 à dit:
Bonjour Erwann,

pour l'extérieur epoxy sur 3 couches de fibres de verre entre 120 et 160 g sergé. Achat chez boutique résines.com ou sur Sicomin par exemple. Pour l'intérieur tout dépend si tu enlèves les couples. Dans ce cas 2 couches de 120 doivent suffire. Certains préfèrent un mélange d'époxy et de sciure de bois pour l'intérieur, je ne saurai me prononcer là dessus, si ce n'est que le poids n'est certainement pas privilégié ainsi. Ton IOM doit atteindre un poids légèrement inférieur à 4 kg tout complet, à adapter ensuite avec un lestage de fond de coque pour atteindre la jauge.

il vaut mieux choisir de la résine 30 mn. Expulser les bulles au debuleur et/ou méthode du vide. En dernière couche utiliser une Peel ply ( je ne connais pas le terme français mais disons euh ... pelure de stratification) Séchage 24 heures dans tous les cas.

Mon chantier a débuté sur ma page Facebook "tapa sambal" si tu veux jeter un œil.

Tu y vas un peu fort, ce n'est pas un cuirassé!
Sur un iom, on ne laisse aucun couple, une couche de 100g/m² à l'extérieur, une à l'intérieur, et une deuxième de renfort à l'intérieur pour ceinturer la coque au niveau du pied de mat et du puits de dérive, plus une pastille au niveau du safran.
On obtient une construction extrèmement rigide et costaud, tout en restant léger (je dois rajouter plus de 300g de plomb dans les fonds pour être à la jauge!!!!).

Sous vide avec tissu d'arrachage et feutre, on ne gagne pas grand chose sur une coque comme ça, et ça complique beaucoup.
 
PB, merci pour ces excellents conseils, je suis aussi un néophyte, et ma réponse à Erwann était un résumé de ce que j'ai pu glaner ailleurs sur la toile.

Puis is je profiter de ton expertise pour te demander tes conseils sur :
. La stratification du moule en polystyrène extrudé, densité et nombre de couches. Dans sa vidéo YT, Brad GIBSON conseille 2 1 3 couches de 100 120 g
- la stratification de la coque sur moule après cire de démoulage.

Voici l'engin en cours de ponçage
 

Fichiers joints

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Tapasambal ?;2555971 à dit:
PB, merci pour ces excellents conseils, je suis aussi un néophyte, et ma réponse à Erwann était un résumé de ce que j'ai pu glaner ailleurs sur la toile.

Puis is je profiter de ton expertise pour te demander tes conseils sur :
. La stratification du moule en polystyrène extrudé, densité et nombre de couches. Dans sa vidéo YT, Brad GIBSON conseille 2 1 3 couches de 100 120 g
- la stratification de la coque sur moule après cire de démoulage.

Voici l'engin en cours de ponçage

Belle bête!
Si j'ai bien compris, tu fais un master en extrudé.
Il n'a pas besoin d'être béton, donc oui, 2 ou 3 couches de 100g/m² sont suffisantes.
Ensuite, il te faudra l'enduire, le poncer parfaitement et le peindre pour qu'il soit nickel.
Puis cire de démoulage, au moins 5 couches en faisant bien briller entre chaque couche.

Tu peux alors faire le moule proprement dit:
-gel coat special moule sur le master
-attente environ 2 heures qu'il commence à prendre, mais reste poisseux
-stratification fibre de verre: 1 ou 2 couches tissu petit grammage (100g/m², parfait, ça évite que la trame réapparaisse et se devine à travers le gel coat), puis n'importe quoi comme grammage pour donner de la rigidité (moi j'utilise des chutes de tissu de verre pour faire les moules, les morceaux se chevauchent mais ce n'est pas génant). Un total d'environ 400 à 500g/m² suffit.
Laisser au moins 2 ou 3 jours avant de démouler.
Egalement prévoir le démoulage (tableau arrière et éventuellement étrave ouverts, pour pouvoir écarter le moule pour sortir le master).
 
Cher PB, une nouvelle fois merci.

Je n'envisageais pas de faire un moule femelle à partir de la forme styro, mais de mouler directement la coque en fibre de verre sur cette forme (après stratification bien sur). C'est du moins la technique proposée par B GIBSON et d'autres intervenants sur le web.

Qu'en penses tu ? Le cas échéant quels grammages utiliser dans ce cas pour avoir une coque suffisamment rigide (sans pour autant faire concurrence au Potemkine 😃)

Et bien sur ok pour les couches de cire de démoulage, le tableau arrière et l'étrave.

voici la forme styro après l'ultime ponçage et avant le trait d'égoïne pour la désolidariser du chantier
 

Fichiers joints

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